Шри Ланка 2011

Пришла пора подводить итоги поездки. Представляю вниманию почтенной публики этакий ликбез в стиле Чего бы я хотел знать о Шри-Ланке перед тем, как не нее отправиться. Вдруг кому пригодится...

Чем дальше, тем больше я сколнялся к мысли, что проще посетить хотя бы одно историческое место на острове, чем объяснять всем и каждому, почему этого не сделал :) Ну а про Полонаруву была информация, как не платить денег на входе (впрочем, про Сигирию такая информация тоже есть, но уж туда я совсем не хочу). Итак, очередной переезд длиной в целый день и уже в темноте выхожу из автобуса на какой-то затерянной в глубинах Шри-Ланки маленькой остановке.

В который раз убеждаюсь, что ланкйцы, еще не развращенные массовым туризмом — отличные люди. Вдоль южного берега я довольно много прошел пешком по дорогам, большим и не очень, и все, кто сами со мной заговаривали так или иначе пытались что-то с этого поиметь. Кто к воющей дыре проводить недорого предлагает, кто в кафе к своему другу затащить, кто на катамаране покатать... Дети — те сразу требуют: «money, school pen, topi-topi, bom-bom». Один только раз тукеры по собственной инициативе поймали мне автобус и помогли в него залезть.

У нас вроде бы налаживается погода, с дорог бульдозерами убирают последствия наводнения, реки постепенно входят в русла и вода в них уже не такая бурая... Ну и природа при солнечном свете смотрится несколько иначе, чем в тумане.

Уже больше месяца шарюсь по Цейлону, и все никак не мог разобраться, чего же мне не хватает? Пальмы — да вот они, прямо перед окном, переехать куда - автобусы на любой вкус, горы — тоже есть, кормушки — ну, не как в Перу, конечно, но терпимые. Однако что-то тут не так...

И вот наконец дошло — жилье здесь неправильное! Низшая ценовая категория представлена практически только гэстхаусами, хостелов толком и нет нигде. А в гэстах хозяева сдают тебе целую комнату, да еще и с личной ванной/туалетом. И сидят все туристы по своим комнатам, и не видно их, и не слышно, и потусоваться никакой возможности.

Честно говоря, я не знал, что Цейлон, сегодня являющийся одним из ведущих поставщиков чая в мире изначально был кофейной плантацией. Но в середине 19го века все кофейные кусты заболели и скоропостижно умерли, и англичане попробовали посадить на острове чай. Эксперимент прошел удачно, и сейчас чаем занята вся центральная часть Шри-Ланки.

Центральная — потому что чаю нужен теплый климат, высота и наклонная поверхность, соответственно выращивают его на склонах холмов и гор, которые есть только в середине острова. Интересно, что для всех остальных сельскохозяйственных растений холмы превращают в терассы, и только чай растет на склоне. Почва тут какая-то глинистая и в мокром виде очень скользкая, а дожди в горах выпадают регулярно, так что перемещаться по плантаци — нелегкая задача.

Поселение Нурэлия было основано в 1819 году англичанами в качестве санатория. Не могу с ними не согласиться — место выбрано идеально. Уж на что я люблю жару и лето, но, попав сюда, понял что уже слегка устал от тропического климата. Так-то все было нормально, плавал себе в океане да лазил по пальмам, но то ли организм в курсе, что сейчас зима, то ли просто в горах мое место — словом, так хорошо я себя давно не чуствовал.

Чистый свежий прохладный воздух, нет соленой океанской пыли, даже зловонные выхлопы автобусов не ощущаются — их сразу же уносит ветром. Клочья тумана, цепляющиеся за какие-то высоченные деревья. Постоянно срывающийся и так же прекращающийся дождь. И настоящий британский стиль абсолютно во всем — уж я-то после полугода, прожитого в UK, узнаю его с первого взгляда.

Что-то у меня последнее время с логистикой переездов не ладится... С одной стороны, мне, как Алисе в стране чудес, все равно куда попаду, соответственно все равно куда двигаться. Но с другой — так можно не попасть вообще никуда...

Началось все с выезда из Ситулпавы — застопил я автобус, полуэкскурсионный, что ли. Десяток семейств, включая детей и бабушек, наняли его чтобы съездить в священное место. Застопил, залез, спрашиваю, куда едут? Говорят в Тису. Ну и отлично, там есть автостанция, с нее куда-нибудь дальше можно двинуть. Едем-едем, я на GPS поглядываю, чтоб не пропустить, как вдруг за три километра до Тисы автобус разворачивается и устремляется обратно. Я к мужику, с которым разговаривал — типа, чего это? Ой, говорит, я про тебя совсем забыл, а мы по ходу передумали и едем теперь в Киринду. Ну ладно, поехали в Киринду, там я тоже еще не был...

Не секрет, что дождевых лесов в мире осталось уже мало, и вырубаются они со страшной скоростью. По наиболее реалистичным прогнозам лет примерно через тридцать их не останется совсем. Кроме тех, которые успели объявить заповедниками. На Шри-Ланке охраняют весь дождевой лес, потому как осталось его мало, места не жалко, а для имиджа страны полезно. Самый большой из этих заповедников, Синхараджа, всего лишь 21 км в длинну и от 3 до 7 в ширину, остальные существенно меньше. При этом именно в дождевых лесах обитают и произрастают большинство эндемиков острова...

В этот раз связного повествования не будет, просто хочу показать несколько накопившихся картинок. Сначала еще несколько видов Унаватуны и ближайших окрестностей.