Непал, Дхаулагири трек

Ночью ветра все-таки не было. Даже в этой долине он не может дуть без перерыва. Но с рассветом снова поднялся, и снова в ту же сторону, и это хорошо - нам с ним по пути.

С места стоянки отлично просматривается дальнейший путь – сначала слезть с морены, а потом плавненько, почти траверсом, на следующий перевал. С самого утра туда движутся какие-то портеры – хочется верить, что они натопчут тропу.

В нижней части так оно и получилось, но наверху, на перегибе, уже на подходах к перевалу, метет поземка и следы исчезают буквально за минуту. Хотя и проваливаемся по колено, но получается так, что спину впереди идущего видно, а вот следов от него – нет. Ровная белая пушистая поверхность.

Дальше все было бы совсем просто, если бы не высота. После ночевки на 5100 девчонок плющит горняшка. Уже не просто голова побаливает или живот отказывается принимать пищу, это у большей части группы хоть раз да случилось. Тут скорее общая аппатия и заторможеность накрывает. Собираются как сомнамбулы, ходят еле-еле, но пока что самостоятельно и в нужном направлении ;)

С нашей ночевки путь до перевала совсем простой. Нужно подняться на небольшой гребешок, пересечь снежное плато и собственно взойти на перевал. Снега много, проваливаемся выше колена, но за прошедшую неделю он слежался и в большинстве случаев удается найти путь по плотному насту. Пусть извилистый, зато не пропаваливаясь. Так и двигаемся, кто полегче – напрямик, кто потяжелее – зигзагами...

Утром наша группа собиралась дольше всех. Уже и австрийцы позавтракали чем повар порадовал, и французы свои пакетики обезвоженной пищи слопали, а мы все кипятим скороварку. Вроде как спешить некуда, до следующей плановой стоянки недалеко. Стоило только надеть рюкзаки и стартовать как на тропе возник местный мужик. Их двое, кажется, в стационарной палатке в этом лагере живет. И начал требовать по 300 рупий за палатку. В ответ был культурно послан, дескать почему вчера не сказал? Мы бы встали на пятдесят метров выше, делов-то.

Всю ночь вокруг нас сходили лавины. Я даже пару раз выглядывал из палатки на грохот, но ничего не рассмотрел. Проснулся в очередной раз еще до будильника, услышав, что дежурные начали хоботиться по поводу завтрака. Только собрался одеваться — опять грохот лавины, на этот раз свосем рядом. Растегиваю палатку — и прямо перед собой, на фоне абсолютно темных гор вижу стремительно вспухающие белые облака, подсвеченные луной. Зрелище совершенно фееричное, но облака увеличиваются как-то слишком уж быстро... И еще быстрее приближаются...

Спящий мозг мгновенно включается на полную мощность: на нас идет лавина. Но это невозможно, и не потому что мы — такие уникальные и с нами ничего плохого случиться не может. Просто между нами и горой, откуда она сорвалась, лежит чуть ли не целое ущелье. Глубиной метров сто и шириной немало. Не может лавина его перепрыгнуть. Но что-то же на нас идет? И тут раздается крик Машки, которая тоже выглянула из спальника, но ни о чем раздумывать не стала: «Быстро закрывай!» Задергиваю молнию тамбура, и как раз вовремя — палатка содрогается под ударом ветра и снежной крупы, но вроде бы ничего страшного... В эту же секунду на нее налипает что-то большое и непрозрачное. Оказалось — унесенный ветром у дежурных каремат, и хорошо, что он наткнулся на палатку.

С утра болящей вроде бы стало получше. Не то чтобы совсем выздоровела, но храбрится, бодрится и выглядит существенно здоровее чем вчера. Значит поход продолжается, двигаемся дальше. Сразу за кемпом лес неожиданно обрывается и тропа выходит огромный оползень. Похоже, что случился он совсем недавно, например этим летом. Сошел огромный кусок горы, сотни метров шириной и сотни высотой. Ущелье на всю ширину завалено конгломератом из глины, камней и перемолотых стволов - еще недавно тут рос вековой лес... На противоположном склоне ущелья деревья повалены кронами кверху – видимо ударной воздушной волной. Масштабы случившегося просто невозможно осознать. Но идти по конгломерату хорошо – вверх себе и вверх, без всяких up&down и прочих вправо-влево.

Проснулись мы за полчаса до будильника, в 5:30, от звона колокольцев – погонщики навьючивали вчерашний карава, а мулы работать не хотели и бегали от них по всему лагерю. На западе в разрыве туч как раз разгоралась какая-то вершина. Вообще это была единственная ночь за весь поход, когда вместо звездного неба нам показывали облака и даже пару раз полило дождем. В остальные дни ночь и утро стабильно были ясными, в обед снизу начинал подниматься туман, сверху сгущались облака и к вечеру обычно все затягивало.

Утром нам предъявили счет за вчерашний далбат – оказался по 400 рупий. Немало, в Дарбанге был по 150... Но как говорится, походите по рынку, поищите дешевле. Завтрак варим самостоятельно, на горелках, прямо посреди двора. У нас изначально в раскладке завтраки и обеды были заложены свои, а ужины вплоть до Italian BC покупные. Так и нести меньше, и с утра ждать не приходится. Хоязева с любопытством наблюдали за нашей готовкой, даже самый старый дед откуда-то пришел посмотреть на неизвестное устройство.

Дарбанг оказался довольно крупным поселением, мы это еще вечером заметили. Несмотря на абсолютную темноту работало много магазинов. Какая-то утварь, кастрюли, одежда, алкогольная лавка. Утром выяснилось, что здесь есть школа и, главное — улиц больше одной.

Утром жизнь кажется куда более прекрасной, чем вчера вечером. Четырнадцатичасовый переезд (за это время проехали чуть меньше трехсот километров) забылся как страшный сон, тепло, светит солнце, даже птички какие-то чирикают. Выдвигаемся в путь по левому (орографически) берегу реки — тому, на котором и расположен Дарбанг. Из прочитанных отчетов следовало, что трекерская тропа идет по другому берегу, при этом многократно набирая и сразу же сбрасывая высоту, а у нас рюкзаки тяжелые, да и не расходились еще... Вобщем решили проверить новый путь.

Радж из агентства Nest оказался абсолютно прав, когда развел нас на так называемый джип. Иначе ни в жизни бы мы не доехали из Катманду в Дарбанг за день. Впрочем нет, на самом деле все началось минимум полгода назад, когда я объявил набор в непальский поход... А может и на три года раньше, когда ходил трек вокруг Аннапурны и читал таблички «Ночевка в гесте 250 рупий, ночевка в своей палатке возле геста 500 рупий»... Не суть важно. Так или иначе, в середине октября мы оказались в Катманду. Со своими палатками, да.