Отчет о горном походе 4 к.с. в Фанских горах - вступление

Кто не был в Фанах – ничего не знает о сыпухах. Таково правило, которою руководитель должен вызубрить наизусть и при планировании маршрута проговаривать трижды перед тем, как добавить в нитку еще один перевал.  Это не поможет, но я должен попытаться вас предупредить….

Если вы впервые собираетесь в Фанские горы – поверьте мне на слово: вы действительно о сыпухах не знаете ничего. То, что в туристских отчетах описывается сухой традиционной формулировкой «конгломератно-осыпной склон» в Фанах может оказаться чем угодно. От мягкой земли, слегка покрытой щебенкой, по которой идешь вверх как по ступеням (если вам нереально повезло и вчера прошел дождь). И до ужасного фанского лифта, когда под ногами все ползет, сверху летят камни размером с телевизор, уйти в сторону некуда, страховку сделать негде, закрепиться в случае срыва невозможно…

Я двадцать лет хожу по горам. Кавказ, Альпы, Анды, Гималаи… Вот в Гималаях я однажды нарвался на такую сыпуху  - но на спуск, так что отделался легким испугом и порванными ботинками. Поэтому, когда старшие товарищи предупреждали, что в Фанах нужно ходить или единички, или пятерки – я им не верил. И зря. Все, дальше мой отчет можете не читать, самое главное я уже сказал – в Фанах не нужно ходить по сыпухам вверх, только вниз!

В остальном же горы просты шикарные. Самое удивительное – погода. Я провел в Фанах два месяца подряд, с 18 июля до 10 сентября – и два раза попал под дождь, 5 и 8 сентября. Все остальные дни погода была совершенно одинаковая – солнечно, тепло, безветренно. Никакого ежедневного послеобеденного снегопада, как на Тянь-Шане, никаких обложных дождей, как на Кавказе… На морских курортах погода зачастую хуже, чем в Фанах. Первые пару недель я просто не верил, что так может быть. Каждый день, открывая палатку утром, готился увидеть засыпанный снегом лагерь и тучи от горизонта до горизонта. А потом привык. Сначала перестал прятать миски под тент, а потом и вовсе спал без палатки на всех стоянках ниже 3500. Ветра нет, росы нет, облаков нет, звезды просто удивительные….

Озера. В любом фанском походе должны быть озера! Они и правда разные – и все разноцветные. Раньше для меня эталоном было озеро Семицветное на западном Кавказе – оно действительно многоцветное, от темно-синего в центре до серо-голубого под берегом. Так вот, фанские озера еще красивее. Бирюзовые, лазурные, купоросные, аквамариновые – разные, и совершенно нереальные. Второй фактор – большинство озер находится в зоне леса. Т.е. ты лежишь на зеленой травке, под скрученной в штопор тысячелетней арчёй – а на противоположной стороне озера видишь скальную стену с висячими ледниками и снежные вершины за ней. Удивительный контраст.

Всё, с общей концепцией покончили, переходим к конкретике. Для начала уточню, что наша команда – украинцы, так что про самолеты, визы и регистрации я пишу так, как дело обстоит для нас.

Фанские горы расположены в Таджикистане. Ближайший аэропорт, принимающий международные рейсы – столица этой страны Душанбе. Но почему-то цена билетов в него самая высокая на весь регион. Следующий по удаленности от этих гор аэропорт – Ташкент. Добираться из него относительно недалеко, а цена билета существенно ниже. И третий вариант – Алматы, дешево и сердито, правда добираться еще дальше.

Летом 2019 года порядок цен был следующий: Киев-Душанбе-Киев около $800, Киев-Ташкент-Киев $600, Киев-Алматы-Киев $400. Большинство участников прилетело в Ташкент, часть – в Алматы. Дорога Алматы-Ташкент занимает чуть меньше суток. Оптимальный вариант – поездом Алматы-Шимкент, и потом автобусом Шимкент-Ташкент. Стоимость переезда получается около $20. Для безработных, едущих в горы на пару месяцев, лишний день в пути ничего не меняет, а вот лишняя сотня долларов – очень даже. За неделю до начала похода четверо участников собрались в Ташкенте и приступили к организации заброски.

Почему в Ташкенте – потому что в Таджикистане невозможно купить некоторых продуктов. Например, оранжевую чечевицу, которая варится легко и быстро. Есть только зеленая, крайне долговаримая. И очень все плохо с колбасой. Точнее, ни сырокопченой, ни сыровяленой нет вообще. Есть только т.н. «полукопченая», которая по сути – подкрашенная вареная. Хранится от силы неделю на холоде. В Ташкенте в обычных магазинах и в супермаркетах нормальной колбасы тоже нет, но имеются специальные колбасный ларьки с отличным ассортиментом. Наш любимый находится на рынке Кадышева. Дорогой, правда, но таковы узбецкие реалии. Если позволяют нормы провоза багажа в самолете – лучше везти колбасу из Украины. Но у нас и так был перевес, поэтому закупаемся на рынке.

Найти этот киоск достаточно просто. Рынок условно делится на три части – киоск находится в средней, метрах в 10 от лестницы, ведущей на второй этаж. Курс сума был на тот момент порядка 8700 за один доллар, т.е. колбаса обошлась по $14 за килограмм.

Крупы лучше всего брать в супермаркете Makro – есть расфасованные, есть рассыпные. Выбор существенно лучше, чем на рынке, а цена ниже. На базаре имеет смысл брать только рис – его там как минимум десяток видов. И чай – его разнообразие даже больше, чем риса. Закупив все необходимое, выдвигаемся в Таджикистан.

Для начала нужно перебраться в ближайший крупный город Таджикистана – Худжант, очень удобно расположенный недалеко от границы. Нормальных вариантов, как это сделать – примерно два. Есть еще один, третий, которым пользуются все остальные туристские группы – заказать трансфер у таджикской турфирмы, который и в аэропорту встретит, и на рынок отвезет, и регистрацию оформит, и в горы завезет, да еще и заброску организует. Но стоит такая услуга совершенно космических денег. Возможно, для людей, ходящих один поход в году и экономящих каждый день такое вложение денег актуально, но для нас точно нет. Поэтому возвращаемся к традиционным вариантам пересечения границы.

От рынка Кюйлюк в Ташкенте до границы ходит sharing taxi. Прямо возле входа на базар тусуется прорва таксистов, которые стараются как можно скорее укомплектовать свои машины и заработать немного денег на перевозке пассажиров. Машины комплектуются максимально плотно, но во многих есть большие багажники, а узбеки часто едут без багажа. Поэтому по одному-два туриста с большим рюкзаком в машину садится без проблем. Ехать нужно на Ойбек – так называется пункт погранперехода с Таджикистаном. Дорога занимает час-полтора, стоит около $2.5.

Граница переходится пешком – метров пятьсот нужно самостоятельно пронести все свои вещи. На таджикской стороне точно так же тусуются таксисты. Цена одного места в Худжанд $1.5-2. Если хотите ехать с шиком – можно выкупить все места в машине, но особого смысла нет – дорога занимает примерно час. Итого переезд Ташкент-Худжанд обойдется в $4-5.

Второй вариант – прямой автобус Ташкент-Худжанд. Стоит столько же, едет дольше, отправляется три раза в день с главного автовокзала Ташкента, что возле метро Олмазор. Нести рюкзаки через нейтральную полосу не придется, но вынимать их для досмотра таможенниками – таки да. Мы один раз ехали этим автобусом – смысла в нем никакого нет, на такси проще и быстрее при ровно той же цене. В Худжанде таксисты приезжают на тот же самый автовокзал, что и ташкентский автобус – называется он Абрешим. На Google Maps почему-то подписан как Silk Road Bus Station.

Жилье в Худжанде мы забронировали заранее, по интернету. На самом деле в этом нет большого смысла – можно зайти в любой киоск по аренде недвижимости и на месте выбрать себе хоть дом, хоть квартиру. Интернет в Таджикистане есть далеко не у каждого, и даже среди них не многие в курсе того, что существует некий Booking или там AirBnB. Большинство сдающих жилье действует по советской схеме – через те самые киоски по аренде.

Но тогда мы этого всего не знали и забронировали себе замечательный домик неподалеку от вокзала - https://www.booking.com/hotel/tj/otdel-nyi-domik-dlia-gostei.html?  12 долларов в день, вне зависимости от числа проживающих. Отдельный дом, с ванной и сауной – что еще нужно, чтобы паковать продукты в поход?

Таджикская архитектура оказалась весьма своеобразной. Я бы даже сказал самобытной. Вот, например фото типичного дома, на нашей улице все были именно такие. Слева – гараж для машины, справа – калитка для людей.

Почему размер автомобиля строи­тели оценивают правильно, а для людей делают ворота четыре метра высотой? Может быть такая традиция осталась со времен Тамерлана, пригнавшего из Индии стадо слонов и раздавшего их своим друзьям в качестве сувениров? Не знаю, но без веской причины ворота такого размера строить никто не станет….