Непал, Аннапурна трек: день 5. Верхний Писанг

Очень неудобно что по вечерам горы закрыты облаками и невозможно выбрать точку съемки на утро. Вот и сегодня — встал затемно, вышел на заранее присмотренную полянку — а с нее вид на снежные пики закрывает другая гора. А в полукилометре есть холмик с каменной вершиной, и вот с него-то открывался бы отличный вид... Но иди угадай, когда с обеда горы полностью прячутся в тумане...

Зато сходил поближе рассмотреть стену Писанга. Удивительная гора: практически ровный, цельный скальный монолит в форме концентрического зеркала. Ни сыпух, ни растений — настоящее каменное зеркало. Когда вышло солнце от стены подул сильный теплый ветер, как из открытой печки. И это на расстоянии километра... А в целом Гималаи сложены из очень мягких пород — слюды, сланцев, которые с легкостью размываются водой. Поэтому перепады высот от подножья до вершины горы совершенно нереальные — по 5-6 километров. В других горах дно ущелья редко находится ниже уровня середины горы, а часто и выше. Здесь же — местами на уровне одной четвертой...

Вобщем решил я устроить день отдыха и все утро лазил по окрестным холмам. Тут уже природа посуровее, чем внизу, джунглями даже не пахнет. Сосновый лес, россыпи поросших лишайниками камней. Скорее похоже на крымское высокогорье. Правда Крым лежит на пару километров ниже...

Вот как-то так я и представлял Гималаи — пропитанный запахом сосен ветер, сверкающие снежные пики, шум водопадов, полное спокойствие и умиротворение... Но получить это можно только основательно уйдя от трекерской тропы, от бесконечных караванов ослов, от «Намастееей» портеров, от «Хело, мистер! Софт дринк?» хозяев гестов, от «мани, свит, скулпен» детишек... Но тут такие тропы, что шаг вправо, шаг влево — пропасть. Возможность отойти в сторону подворачивается не каждый день.

Тем не менее Гималаи — прекрасны и удивительны. Только небо какое-то странное: темное, как ему и положено в горах, но не ярко-синее, а скорее бесцветное, серо-фиолетовое. То ли пыль, то ли дымка...

Лирическое отступление. Насколько мне понравилась по приезде атмосфера в Катманду, настолько же начинает доставать финансовый рассизм в горах. С людьми все хорошо, они такие же веселые и приветливые, искренне с тобой здороваются и с удовольствием общаются. Но нацеленная на выжимание денег, к тому же усугбленная коммунистическими идеями политика правительства откровенно раздражает.

В каждом селе во всех гестах — одно и то же меню, отпечатанное и заверенное министерством туризма. Цена блюд за день пути взрастает на 20%-30%. И хозяева этой цены держатся железно. Т.е. за проживание с легкостью сбрасывают цену до нуля, за еду же — ни на рупию не опускаются. Видимо, кто-то за этим следит... Доходит до абсурда — даже если уже смеркается и я — единственный потенциальный клиент этого геста на сегодня, и рис уже сварен и едят они его как раз сейчас всей семьей — все равно хозяева предпочтут остаться совсем без заработка, чем сбавят цену. При этом непальцев — гидов и портеров — кормят за копейки, как эта еда и должна стоить. Для туристов же сегодня порция далбата стоит столько же, сколько в Катманду обходилось проживание с питанием в день. А это еще только середина пути к перевалу... Вобщем налицо — рассизм и дискриминация в явной форме.

портеры несут забор.

Верхний Писанг — фактически первое настоящее поселение горцев на этом пути. Дома сложены много-много лет назад по старинной технологии — просто из плоских камней, без всякого раствора. Единственное, что их как-то поддерживает и скрепляет — примерно через каждые полметра высоты в стену заложен деревянный брус, закрепленый рогами яков. А вот крыши из дощечек, прижатых теми же камнями. Поля вокруг — тоже в основном из камней, но аборигены их удобряют и пашут — значит что-то здесь таки можно вырастить...

Расположен поселок на крутом склоне горы Писанг, как раз напротив Аннапурны 2. Улиц нет, только извилистые тропки и лесенки. Гестов всего штуки три, и раскиданы они по всему поселку. Я, как обычно, сначала прошел его весь насквозь, а потом вселился в самом верхнем Hotel Annapurna. Почти одновременно со мной в него пришел парень в тяжелых горных ботинках и с рюкзаком, по виду явно наш. Выяснилось, что вся тусовка — и москвичи-альпинисты, и украинцы — остановились здесь же. Вчера. А сегодня утром все побежали на гору — типа в первый базовый лагерь, с палатками. Но в горах они всего четвертый день, ночевали последний раз на 2500, и на высоте 4000 этого парня срубила горняшка, вот он и решил спуститься. А вскоре вернулись и наши Денис с Максом.

Они тоже зашли не слишком высоко, но даже оттуда было видно, что гора не совсем чтобы пешеходная. Более того, им встретился кто-то из еще одной группы российских восходителей, которые живут в палатках на 5100 но, несмотря на кучу снаряги, дойти до вершины так и не смогли и завтра ждут команду портеров, которая поможет им спуститься вниз... Большая часть москвичей, наслушавшись этих рассказов, решила переночевать на 4500 и завтра тоже спускаться, идейный же вдохновитель Дима вместе с нашим Тарасом хотят попробовать взять вершину...

с Аннапурны сходит лавина