Рассказы о путешествиях

Первая прибрежная дюна прикрывает остров от постоянного ветра, несущего соленый туман, и сразу за ней характер растительности резко меняется. Появляются эвкалипты и акации, пока не очень высокие, но это уже настоящий лес. Кстати, по общему ощущению очень похож на наш родной сосновый лесок - прозрачный, солнечный и песок под ногами.

Остров Фрейзер находится недалеко от восточного побережья Австралии и отделяется от континента не слишком широким проливом. Сформировался он из песка, который океанические течения перемещали вдоль австралийского берега, поэтому и форму имеет вытнутую с севера на юг. Впрочем, формирование острова продолжается и в наше время, так что его правильнее рассматривать как динамичную структуру, а не как завершившийся объект приложения сил мироздания. Собственно из этого факта и следует его необычная структура.

Тема диких собак динго красной нитью проходит через все источнки информации об острове Фрейзер. В каждой брошюре, в каждом путеводителе, на многочисленных предупреждающих табличках в кемпингах - обязательно будут фигурировать динго. Даже специальный термин придумали - to be dingo-safe.

Немногочисленные отели обнесены крепкими высокими заборами, а на дорогах оборудованы хитрые пропускники, не являющиеся препятствием для автомобиля и при этом непреодолимые для собак. Мало того что лапы соскальзывают с острых кромок, так еще и проволока под током натянута.

После Тасмании первые несколько дней я в кровати провел. Ноги болели так, что до доползти до кухни представлялось подвигом Мересьева. Про одеть обувь речь вообще не шла. Однако через пару дней окончательно похолодало, прием горячих жидкостей внутрь доводил до приемлемой температуры только области, непосредственно прилегающие к желудку, тепла же требовал весь организм. Поэтому пришлось-таки выбраться на улицу за дровами для камина.

Великий и ужасный хребет Ironbound, который путеводители считают главным препятствием на маршруте, оказался совсем не страшным. Подняться на километр, пройти по плоскогорью и спуститься обратно к океану - и всех проблем. Возможно, все дело в привычности таких нагрузок, не знаю. Но валандание в грязи на абсолютно ровных мурлэндах давалось мне гораздо сложнее, чем этот перевал.

Единственной проблемой при штурме хребта был ветер на плоскогорье – реально валил с ног. И, естественно, дул прямо в морду. И не просто ветер, а с дождем. А в остальном – хребет как хребет, чего было такие страсти про него писать – непонятно.

Как всем известно, в Австралии водятся сумчатые животные. В частности, кенгуру. Еще из школьной программы мне запомнились утконос с ехидной – яйцекладущие млекопитающие, и коала – которая точно не медведь, но вот что она такое – не ясно. То ли прогуливал биологию в свое время, то ли вообще нам этого не рассказывали. Не медведь – и ладно.

На самом деле в Австралии сумчатые практически все, от мелких мышеподобных грызунов до вомбата, коалы, бандикута и прочих. Причем многие из них выглядят похожими на кенгуру (в смысле, задние лапы значительно больше передних и передвигается прыжками), но называются совсем по-другому.

South west coast – это место, где сталкиваются с сушей ветра, зародившиеся над Антарктидой и создающие морские течения. Погода здесь меняется постоянно и непредсказуемо, а шторма налетают на берег с устрашающей силой. В здешних горах ветер валит с ног, а снег может выпасть посреди лета. Здесь, по повериям аборигенов, обитает дух, сотворивший первого человека. Кора у деревьев мягкая, как ватное одеяло, а трава острая, как пила. На берегах медленных рек растут фантастические эвкалиптовые леса. Черные лебеди иногда выплывают из темных заводей. Сумрачные рощи древовидных папортоников буквально пропитаны влагой. Бурые ручьи впадают в лазурный океан на бесконечных желтых пляжах. Звери здесь не боятся людей, и валаби или вомбат запросто приходят к палатке на ужин. Здесь нет мобильной связи, дорог и цивилизации. Зато в полной мере присутствует невероятная, самобытная и суровая красота дикой природы. Это – South west trek.

Тропы здесь выглядят, как наполненные жидкой грязью канавы. Каждый куст и каждое дерево цепляются за рюкзак. Ручьи вздуваются после дождей и превращаются в непреодолимую преграду, способную надолго задержать путника. Но, вступив на этот путь, прийдется пройти его до конца. Свернуть некуда, и сбежать невозможно. Билет в один конец выписан и оплачен. Welcome to Wild South.

Почти все реки и ручьи в Тасмании имеют такой вот насыщенный желтый цвет. На вкус - совершенно чистая пресная вода, но почему-то цвета свежезаваренного чая.

Ночью погода поменялась, но не сказать чтобы к лучшему. Просто похолодало и вместо снежной крупы стали падать снежные хлопья. К утру их навалило сантиметров 20. И продолжает валить. Под таким слоем снега тропу уже никак не найти, но все равно надо идти вниз, там хоть теплее.

Пришлось поиграть в настоящего первопроходца этой долины ручьев. Нелегкое это оказалось, однако, дело. Хоть как-то идти удается только в тех местах, где растения не выше колена. Если по пояс – сквозь них можно только продавливаться всем весом, и только вниз по склону. Вверх уже не попрешь. Если же выше пояса – все, труба. Держат не хуже кирпичной стены. А растут они, как я уже говорил, сплошным ковром, без полян и просветов.

Послушав птицу, начинаю подъем в горы. Согласно карте, лес растет до высоты 700 метров, а там растительность меняется. Ну и по горизонтали примерно 4 км пройти нужну. Думал до обеда дойти...

Однако это не Карпаты, и даже не Кавказ. Это дождевой тасманский лес (который tempered rainforest), World Heritage Area, блин. Деревья растут высоченные и толстенные, в нижней части, наверное, в десять обхватов. А когда вырастут –умирают и падают. А потом обрастают мхом, но гнить не спешат. Лежат себе.... Практически весь склон, и сам по себе довольно крутой, мокрый и каменистый, завален этими упавшими деревьями. Если бы не егеря с бензопилами, когда-то давно расчистившие подобие тропы – пройти было бы совершенно невозможно.