Малайзия

Перебрался в нацпарк Gunung Gading. Вдруг потянуло с утра пораньше к перемене мест - у меня бывает ;) Рюкзак все равно спакован, дождался еще пару таких же, желающих покинуть Бако, чтоб за лодку меньше платить — и в путь. Не задерживаясь в Кучинге пересел на автобус в Лунду, там еще пару километров пешком — и резорт парка. Пошел регистрироваться — вижу, менеджер как-то очень печально на мой рюкзак косится... Говорю, что в кемпинг приехал. Ведь у вас тут есть кемпинг? Есть, отвечает, но в нем очень много local peoples сейчас живет... Студенты-первокурсники с какой-то развлекательно-образовательной программой. Они, говорит, завтра уедут — может приходи завтра? Та ну, что я, студентов испугаюсь? А ну пошли на них посмотрим.

Где-то на третий день пребывания в парке, разглядывая с утра карту треков на предмет, куда бы это податься, замечаю, что два из них — по 7 часов в одну сторону. Ну да, экватор, световой день 12 часов — но все равно не успеть... Спросил сотрудников — так это, говорят, треки с ночевкой. Спрашиваю, а что, можно ночевать в джунглях? Привык, что в наших природных заповедниках это категорически запрещено.

А здесь — сколько угодно, говорят. Плати те же 5 рингит в день — и спи себе в джунглях. В базовом кемпинге есть свет, вода, но если тебе все это не нужно — живи где хочешь. На всякий случай уточняю: «Что, вообще никаких ограничений?» Они даже удивились. Да какие ограничения? Ну, под дурианами не стоит палатку ставить, потому что если созревший плод упадет — мозги вышибет. Ну, на пляжах не рекомендуется, потому что их приливом затапливает. А так — да, где хочешь. Однако, это меняет весь расклад! Впрочем, еще денек можно побродить по манграм налегке, а потом уже выбираться вдаль.

Национальный парк Бако — один из ближайших к Кучингу. Небольшой, зато старый, и звери здеь успели привыкнуть к тому, что человек на них больше не охотится. Во всех information мне однозначно говорили, что если хочешь wildlife — то это в Бако. Горы, растения, пляжи — есть и в других нацпарках, а вот такого непуганного зверья нет больше нигде. Ну, я и поехал...

Добираться действительно просто: 40 минут автобусом, потом еще 20 минут лодкой — и вот он, Бако. Но ехал я первым автобусом, в 7 утра, и спросонья спаковал полар глубоко в рюкзак. Ни разу за все время в Азии еще так не замерзал :) Людей в автобусе мало, кондиционер шпарит и отключить подачу воздуха нельзя — только отвести немного в сторону. Я свои струи перевел на водителя — он поежился и натянул куртку. Пассажир сзади, соответственно, навел свои на меня — справедливость восторжествовала, но как замерзла шея...

Из наблюдений — малайцы очень часто используют в качестве фотоаппарата или видеокамеры iPad. Реально часто — на свадьбах, возле достопримечательностей, на танцах львов — везде найдется парочка человек, снимающих все этим отнюдь не маленьким устройством. Понятно, что решается проблема загрузки фоток в ай-пад, но таскать его за собой, скажем, на свадьбу.. Пусть даже страна мусульманская, а значит и торжества безадкогольные...

Ай-фоны же для этой цели, видимо, не годятся — экран маловат чтоб фотки показывать. Используются как обычные телефоны, но обязательно в чехольчике с ушками. Девочки предпочитают длинные розовые уши, мальчики — маленькие кругленькие, но ушастые чехлы — реально писк моды.

Закроем пока тему с джунглями, если кому что-нибудь конкретное интересно - спрашивайте. Карты, точки и всякое такое. Главный вывод - в сезон дождей, который в Малайзии длится всю зиму, леса почти непроходимы. А в гористых регионах - совсем непроходимы. Так что я вернулся в цивилизацию, посохнуть и погреться. Отстирать вещи от грязищи и кровищи оказалось непросто - после первой попытки они приобрели состояние "пора бы постирать, но в автобус должны пустить", чем я пока и удовлетворился ;)

Почему-то мне посоветовали ехать в Малаку не напрямую из КЛ, а через TBS — этакий вынесенный за пределы городов центральный автовокзал. С Puduraya bus station до ТБС ходит шаттл за два рингита. А там уже все — как в аэропорту: множество касс, светящиеся табло с расписанием, гейты, возле каждого — свой зал ожидания... Еще за 9 рингит покупаю билетик, сажусь в автобус, застегиваю полар, теплую шапку на голову — все, можно ехать. Без шапки реально уши мерзнут, на кондиционерах малайцы не экономят. Как и на числе мест в автобусе — такого пространства между сидениями я ни в одной стране еще не видел. Если облокотиться о спинку своего кресла — до того, что передо мной достаю только кончиками пальцев. После Ланки, где даже коленки не помещались — просто невероятный простор.

За ночь вода упала еще на метр — можно попробовать пойти в джунгли! Пакую рюкзак, завтракаю в Лиане — попутно выяснил, что же едят по утрам местные. У них тоже как раз время завтрака было. Оказалось — ничего особенного, что-то вроде ланкийского Rice&Curry, но добавок к рису поменьше да и сами порции меньше раза в три. И почти не острые, хотя хозяйка пристально смотрела мне в глаза и допытывалась: «точно не остро?» Та не, после Ланки-то — наоборот, говорю, подай-ка лучше банку с чили ;)

Любопытно с напитками получилось: наливать воду из-под крана она мне принципиально отказалась. Вчера утром принесла горячую откуда-то с кухни, а вечером налила какого-то юпи со льдом за счет заведения :) Утром же объявила, что раз уж ты ешь наш традиционный завтрак — то вот тебе наше традиционное утреннее кофе. В пакетике! Не растворимое — просто крупного помола, но, видимо, как-то обработанное, чтобы заваривалось.... Редкая бурда. И сахару кладут столько, что ложка реально торчит в стакане. С сахаром легче, не хочешь — не рамешивай, но кофе это меня реально поразило...

Покидаю гостеприимную комнатку в столице и отправляюсь в самый большой, самый старый и вообще самый-самый из Малайских нацпарков — Taman Negara. В туристической справочной сначала пытались впарить стандартный трансфер — микроавтобус+лодка за туристическую цену, а когда гордо отказался — попытались испугать, что ехать нужно будет с пересадкой, да еще и провести ночь в Джерантуте — дескать, в нацпарк только один автобус оттуда ходит и только в пять утра. Ну и ладно, что мне — проблема, в Джерантуте переночевать, что ли?

Все-таки местный трафик совершенно не учитаывает наличия на улицах пешеходов. Единственный регулярно загорающийся зеленый сигнал, разрешающий переход улицы, находится на Merdek square. Все. На всех остальных переходах стоишь-стоишь, пять минут стоишь, еще стоишь — потом терпение заканчивается и перебегаешь. Загорается ли там зеленый в принципе — не знаю, не видел.

Показательно, что регулировщики ведут себя в полном соответствии — пешеходов игнорируют. Перебегайте, есл сможете. Да и вообще очень неспешно работают — минуты по две-три не меняют направление разрешенного движения. Может потому, что у них нет полосатого жезла? Приходится просто руками показывать, кому куда ехать, вот и леняться шевелиться...

Большой город – он и есть большой город. С утра на тротуарах, на бордюрах обнаруживаются спящие люди. На бездомных как-то не похожи: без тюков с пожитками, чистенькие, прилично одетые... Может, им просто нравится иногда переночевать на улице? Не знаю, будить спрашивать не стал.

Особенно порадовали спящие на центральной площади, в беседках. Оно, наверное, неплохо – вдали от проезжей части, под шум фонтана, но из верхней части этих беседок распыляется водяной пар – ощущение, как в турецкой бане. Я бы там точно не уснул, а местным ничего, нормально.

Ночной автобус промчался, казалось бы, быстро – полчаса до Галле, три часа до Коломбо – но видимо совсем уже отвык от сидячего образа жизни – реально еле дотерпел чтобы выйти размяться. Найти нормальный автобус до аэропорта не удалось, пришлось сесть в кондиционируемый. Попасть из теплой влажной тропической ночи в пересушенный воздух переменной температуры оказалось немалым стрессом. Где-то падает ледяная струя из кондишена, где-то дует теплым из щели – и в организме отказывают датчики терморегуляции. Совершенно непонятно, жарко ли, холодно, одеться ли, раздеться.... Ужасное, однако, изобретение. Впрочем, по слухам в Малазии все автобусы с кондицищнерами, так что начинаю привыкать.