Перу 2009

Еще раз хочу рассказать про перуанские горные дороги. Когда по ним на автобусе едешь – оно как-то не так заметно, но нам по пути из гор в цивилизацию довелось километров 15 протопать пешком по новенькой грунтовке. При неспешном рассмотрении творчество дорожных инженеров особенно впечатляет...

Горы там сложены из смеси красной глины с камнями разного размера. И склоны достаточно крутые. Пока растительный покров цел – все стабильно и неизменно, идут дожди, текут ручьи – но растения держат грунт крепко. Но в какой-то момент люди решают проложить дорогу. Уж не знаю, где они этому учились (может в какой-нибудь ровной степной стране), но точно не там, где нужно. Поэтому пригоняют тяжелые бульдозеры и грейдеры и срезают часть горы. Просто срезают, получая вертикальную стенку со стороны горы и горизонтальное полотно дороги. Лишний грунт сбрасывают вниз. Красиво получается, ровненько, как под линеечку. До первого дождя. Ну, максимум до второго. А дожди здесь идут каждый день...

После Мачу-Пичу было много чего еще. Была Священная долина с развалинами мегалитических храмов; был дивный хостел в Ойатайтамбо, примечательный многоугольными комнатами дивной расцветки и хозяином, который, получив 20 солей исчез на двое суток; были гонки с местными по отполированным поколениями перуанцев природным желобам в мягких скалах; был частный зоопарк за один соль с ручными ленивцами и злыми пумами... Если кому чего конкретное интерестно – спрашивайте, а я пока про Кордильеры напишу. Потому как по храмам все гринго проходятся, и написано об этом предостаточно, а вот по горам – гораздо,гораздо меньше. Впрочем, оно и к лучшему.....

Поездка Санта Мария - Санта Тереза занимает около двух часов. Дорога - горный серпантин, сначала вверх, на перевал, потом вниз. Покрытия местами нет вообще, просто раскисшая грунтовка, местами бетонка. Шириной как обычно в одну машину - разъехаться можно только в специальных карманах. Но притормаживать перед поворотами здесь не принято, единственная мера предосторожности - погромче сигналить. Хорошо что машин мало...

Санта Тереза - городок даже побольше Санта Марии, есть, кроме непременного хостела и кормушки, даже пара мелких магазинчиков. Дальше путь лежит вверх по течению великой реки Урубамбы. Сначала до ГЭС по грунтовке, а потом до Аквас Кальентес -по шпалам. В принципе иногда до этой самой Гидроэлектрики ходят колективы, но редко, да и ничего толком из окна машины не увидишь, поэтому одеваем рюкзаки и отправляемся в путь пешком.

Железная дорога проложена по самому короткому пути, по дну ущелья вдоль великой бурой реки Урубамбы. Отрезок пути, на котором есть только рельсы (в смысле нет ни пешеходной, ни автомобильной дороги) - больше 40 километров. В принципе, ничего сложного, можно было бы и по шпалам протопать. Но если объехать вокруг всего горного хребта и заехать в то же ущелье с другой стороны - то по шпалам прийдется идти всего километров 8. А поскольку автобусы в Перу не стоят почти ничего, то мы решили так и поступить.

Поиски на форумах дали следующий маршрут: из Куско нужно ехать автобусом на Киябамбу, выйти из него в поселке Санта Мария, там на колективо доехать до поселка Санта Тереза, там пешком до ГЭС, а там как раз находится конечная станция поезда, остается пройти одну остановку по шпалам. В целом сведения о маршруте были весьма противоречивые, и было их мало, но кое-кто так до Мачу-Пикчу добрался, значит и мы доберемся.

Мачу-Пикчу - поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и порушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов). А как только люди ушли - пришли джунгли, и 500 лет про это место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально. В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит Мачу-Пикчу, была полностью освобождена от джунглей - посмотрели на нее археологи и сказали: "Красиво жили древние инки, однако". И настали для Перу золотые времена: Юнеско объявило МачуПичу мировым наследием, какая-то другая организация внесла его в список современных семи чудес света (вообще чудес света на данный момент гораздо больше семи. т.е. есть семь древних чудес, семь современных, семь природных и много еще всяких категорий чудес). И повалили смотреть на это чудо белые туристы. И привезли с собой ДЕНЬГИ. Некоторое время перуанские власти тупили, а потом опомнились и устроили из Мачу-Пикчу грандиозный механизм по высасыванию финансов. И народ с удовольствием платит, ибо чудо света, как-никак.

Совершенно удивительный город. Понравился сразу и навсегда. По концентрации храмов и площадей в центральной части он превсходит все города, в которых я бывал прежде. Но это не главное. Куско – какой-то уютный город. Здесь хорошо и спокойно. Вроде бы и такси пачками носятся, и зазывалы на массаж заманивают – но как-то все гармонично так, без напряжения и суеты.

А вверх от центра ведут узкие, шириной в одну машину, вымощеные обкатанной речной галькой улицы. Такие крутые, что вместо тротуаров у них лестницы. И над этими лестницами нависают черепичные крыши всевозможных форм. Двери в домах ведут во внутренние дворики, тоже какие-то очень уютные.

Билет Арекипа-Пуно купили на автобус компании Sur Oriental за 15 солей. Наверное это был самый раздолбанный в Перу автобус, хотя и двухэтажный. По пути он подбирал всех голосующих вдоль дороги, пока не закончились ступеньки на лестнице, на которые они рассаживались. Но даже и без остановок этот автобус ехал медленнее всех прочих – по пути к Хулияке нас обогнали пять бусов других компаний.

Хулияка – странный город, вполне соответсвующий своему названию. Находится он на альтиплано, на высоте около 4000 метров. Огромный, как для горного городка – несколько сотен тысяч жителей, весь какой-то мрачный, ни одного законченного дома, ветер постоянно гоняет по улицам пыль и клочья мусора… Зато лежит на пересечении основных дорог, так что все пути в этой части страны ведут только через него.

На самом деле мне практически нечего рассказать ни про Чивай, ни про Колку, но пусть уж будут, для связности и последовательности. Опять же, последние уцелевшие фотки с моего фотоаппарата…

Итак, недалеко от Арекипы находится каньон Colca. Местные турфирмы утверждают, что он – самый глубокий в мире. И что там можно увидеть живого кондора. Я эти утверждения не проверял, так что может оно и не правда, не знаю.

Поскольку про этот каньон написано в Lonely Planet, и не просто упомянуто, а расписано как про одну из основных туристических достопримечательностей Перу – народ туда валит валом. Естественно, не своим ходом, а через турфирму. А турфирмы свою выгоду упускать не любят, поэтому вместе с посещением каньона впаривают целый пакет других развлечений. Ибо сколько человек может смотреть на ущелье, пусть даже самое глубокое в мире? Ну, максимум пол-часа. За такую короткую экскурсию много денег не возьмешь. А турфирмы устраивают развлекаловку на два дня – и берут за это соответственно. Сами мы на этот развод, естественно, не поддались, но наши друзья-американцы, выбрав рекомендованную Lonely Planet турфирму, прокатились по полной программе. Поэтому по их (и не только их) рассказам коротко опишу, как оно происходит.

В полную силу уличный рынок заработал с наступлением темноты. Утром, когда мы переселялись в свой новый хостел, это было тихое место с видом на поросшую травой площадку. Однако вечером выяснилось что улицы, на перекрестке которых он стоял, являются самыми главными торговыми рядами. И когда закрылись стационарные ларьки и магазины – вся торговля сосредоточилась именно в районе нашего перекрестка.

Попутно выяснилось, что перуанцы в полной мере разделяют страсть жителей США к предрождественским покупкам. Из единственного обнаруженного нами супермаркета торчала очередь на улицу метров на 50. С уличных лотков раскупали просто все. На наших торговых улицах плотность толпы покупателей была, как на пересадке в метро в час пик. Последние 2 квартала до хостела мы шли минут 20. Одно утешало – даже моего роста хватило, чтобы смотреть на всю эту толчею поверх голов и шляп.

Посадка в перуанский автобус – это каждый раз целое событие.
Во-первых, эпопея с багажом - пассажирам не разрешают самостоятельно запихивать рюкзак в багажный отсек автобуса. Все гораздо веселее. Сначала нужно найти правильного мужика, который степлером прикрепит к рюкзаку багажную квитанцию. .Причем нужно успеть подставить ему какую-то не слишком ценную часть рюкзака, иначе потом долго прийдется выковыривать скрепки из личных вещей. Эти мужики владеют своими степлерами в совершенстве и способны прибить квитанцию к чему угодно – хоть к деревянному ящику, хоть к живой свинье. И патроны, то бишь скрепки, они не экономят. Как правило всаживают их короткими очередями, по три штуки.