Боливия: Оазис

Проверили карты – как ни странно, этот вулкан отмечен даже на OSM, в отличии от многих, его окружающих. Называется Ollague, высота 5865 метров – отлично, для начала сойдет ;) Акклиматизация у нас есть на 3800, два километра набора как-нибудь в альпийском стиле да осилим. Провели ревизию воды – хватает на две ночевки. Фактически в пустыню-то мы не собирались, автобус шел на поселок Авароа, в нем думали осмотреться, пополнить запасы и спланировать дольнейший путь. Но – как обычно – не доехали, и приходится играть с тем раскладом, который есть. Хорошо, хоть по четыре литра на человека заправились, просто в качестве неснижаемого аварийного минимума...

Описаний восхождения на этот вулкан, понятно дело, никаких мы не читали. Но на глаз с той стороны, где мы сейчас нходимся, все просто. Очевидных путей два – по западному гребню и по юго-восточному. Второй выглядит проще и очевиднее. Если сегодня влезем на 4500 и там переночуем – то и горняшку схватить не должны, и акклиматизацию чуть поднимем. Решили – и пошли. Напрямую, от места где стояли, к началу нашего юго-восточного гребня.

Набор очень плавный, почти незаметный, по песчано-каменистым полям, поросшим колючками. Все кусты цветут – явно хотят к началу сезона дождей сбросить семена, чтобы их разнесло потоками воды. Как ни странно, но всё вокруг изрезано глубокими пересохшими руслами. Это в пустыне-то. Понимаем, что если сезон дождей, который должен был начаться еще месяц назад, таки прийдет – мало не покажется. Форсировать все эти реки будет посложнее, чем ходить по сухому песочку, так что надо спешить. Вон и облачко какое-то подозрительное над горизонтом показалось...

На всякий случай возле трассы насобирали обломков досок на дрова. Как потом выяснилось – зря. До высоты 4800 легко можно найти что-то типа деревьев, а уж горючие колючки так и вовсе до пяти тысяч встречаются.

В одиннадцать утра, как обычно, включился западный ветер. Но сильнее, плюс укрыться от него тут абсолютно негде – вокруг лишь ровный склон с небольшими валунами. Порывы практически сбивают с ног, но мы лезем вверх. На высоте 4250, в русле очередного ручья обнаружилось защищенное место размером на два спальника – какой-то куст вырос возле крупного камня и тем создал небольшую ветрозащитную стенку. Палатку, правда, поставить на этом пятачке никак не получится, но зато ветра нет, а сезон дождей, похоже, опять откладывается, так что заночевали просто под открытым небом. И после этого мы в пустыне палатку больше ни разу не ставили – погода держалась стабильная, а звездный купол Южного полушария над головой стоит некоторого неудобства от задувающих иногда в спальник порывов ветра...

Спать легли засветло, даже солнце не село. Помню, я еще подумал, что сейчас просто полежу, а потом встану смотреть закат, но не тут-то было. Проснулся, только когда в глаза начала бить Луна :)

Встали в 3:30, неспешно сварили еду, попили чай, и, как только стало светать, вышли. Пока завтракали, мне неудержимо хотелось одеть систему и каску – сказывается затверженный в альплагере распорядок бессознательных действий, совершаемых каждое утро вместо умывания. Честно говоря, никогда не понимал, почему во всех описаниях коммерческих восхождений на вулканы в ЛА люди стартуют в час ночи. Темно, ничего не видно – какой смысл? Мы выходим фактически по светлому, можем и путь выбирать, и по сторонам смотреть.

До высоты 5000 идем по такому же, как вчера, полого повышающемуся склону, поросшему редеющей постепенно растительностью. С пяти километров – зона камней. Оглядываем склон еще раз, теперь уже все видно гораздо лучше, чем вчера с трассы. Путь подъема очевиден – по ребру, спуск – скорее всего по кулуару, он выглядит достаточно комфортно и безопасно. В голове само собой формируется описание, как его пишут в альпинистских книгах: «По простым, разрушенным скалам 400 метров вверх, жандарм обходим справа несложным четверочным лазанием и т.д. ;)»

На пути действительно попадается пара участков того самого «несложного лазания», но тело действует полностью автоматически, в режиме «вот эту руку сюда, эту – сюда, ногу вот так... ;)» Огромное спасибо нашему инструктору Михалко В.Д за все, что он с нами сделал. Без его уроков не факт, что мы бы на эту гору влезли. А так – подошли, просмотрели, оценили, просчитали, разложили по элементам и по времени, прикинули, что на вершине будем в 11-12, в лагере в 15-16, ну и полезли. В скалолазании я так и не научился заранее, при просмотре, раскладывать предстоящий маршрут по движениям, а в альпинизме – вот поди ж ты...

С высоты 5300 начинает сказываться отсутствие акклиматизации. Сто шагов – постоять отдышаться, еще сто – присесть отдохнуть, иначе не идется. Потом через пятдесят шагов начинаешь делать остановки, потом через двадцать... Хорошо что лазание закончилось, достаточно просто переставлять ноги. Воздух все больше пахнет сероводородом, хотя обычно на такой высоте запахов нет вообще. Но это – вылкан, и когда ветер дует со стороны активных фумарол, то хоть стой, хоть падай. Все то, что снизу представлялось сверкающими снежными шапками, оказалось отложениями серы. А мы еще думали снегу в лагерь притащить, чаю вечером попить :) Вобщем, долго на вершине находиться не хотелось. Сфоткались – и вниз.

Спускаться оказалось тяжелее ,чем подниматься. Технически никаких трудностей – тот самый кулуар заполнен мелкой ползучей сыпухой, несет фактически сам собой, знай ноги поднимай, когда на скальное основание наезжаешь. Это если бы в ботинках. Кроссовки же забиваются мелкой колючей щебенкой буквально за пару десятков шагов, приходится вытряхивать, это помогает еще на пару минут... Но камни – только часть проблемы. То ли горняшка начинает сказываться, то ли просто устали - хотя вроде бы не с чего, полтора километра набора всего-то сделали – но сил нет совсем, ноги буквально трясутся и подкашиваются. Когда понимаю, что идти дальше не могу, смотрю на ЖПС – высота 5100. До базового лагеря еще почти километр сброса... Последние пятьсот метров прошли на полном автопилоте, ничего не видя и не соображая. Техника техникой, но акклиматизацию никто не отменял. Спать завалились в четыре часа дня и до самого утра не просыпались.

Дальше в планах у нас были лагуны (здесь так называют озера) с фламингами, но до ближайшей километров тридцать по прямой, через перевал, а вода в рюкзаках закончилась. Совсем. И, судя по царящей вокруг сухости, рассчитывать на пресные ручьи возле этих озер не следует. То, что сами лагуны для питья не пригодны – факт проверенный. Они или соленые, или содовые, или еще с какими растворенными минералами – именно поэтому в них живут те, кого едят фламинго. Вобщем, у нас путь один – на трассу.

Формально дорога эта – межгосударственная трасса Боливия – Чили, фактически же по ней проходит одна машина в час, и та – забитый под самую крышу туристами джип. Фуры тоже иногда идут – мы вчера с горы пару штук видели – но похоже что парой штук в день трафик на этой дороге и ограничивается. Однако нам повезло – всего через пару часов ожидания попался «привадо тур». Два француза плюс водитель, едут по своей индивидуальной программе. Мы попросились подъехать до ближайшего места, где есть питьевая вода. Они удивились – вокруг на десятки километров пустыня – но согласились.

Буквально километров через двадцать их водитель останавливает машину на абсолютно ничем не примечательном месте и показывает нам в пустыню по правому борту. Вон, говорит, видите стаю альпак? Там где они есть вода. И проворненько так снимает наши рюкзаки с крыши джипа. Вокруг – пустыня, причем даже более пустая чем обычно. Никаких следов оазиса – ни пальм, склонившихся над прохлпдным ручьем, ни просто зеленого кустика, нет и в помине. Есть лента асфальта, рассекающая надвое море песка. Слева высится скальный обрыв метров двадцать высотой – судя по всему это передний фронт древнего лавового потока. Справа нет ничего, кроме четверки альпак метрах в ста от нас.

Французы реально растерялись, потому что тоже никакой воды разглядеть не могут. Переспрашивают своего водителя, дескать, ты уверен что там есть источник? Он отвечает утвердительно. Потом нам предлагают – может дальше поедем, на лагуну Колорадо? Но нам потом с этой колорады обратно топать сотню километров, а там с источниками тоже не густо... Вобщем, решили поверить водителю и остаться здесь. Вода нам нужнее всего, так что идем отгонять альпак от невидимого водопоя.

Вода там действительно нашлась. Просто посреди пустыни – озерцо метров пять на десять, с абсолютно пресной водой. Один край заботливо вымощен камнями – видно что люди знают это есто и, по крайней мере раньше, ухаживали за ним. Сейчас человеческих следов нет, зато птичьих и звериных – немеряно. Впрочем и самих птиц полно, завидев нас они лишь отлетают в сторонку и там ждут своей очереди напиться. Почему на берегах нет ни одного растения – я не знаю.

Выпили мы по литру чая прямо на месте, набрали воды во все емкости – и пошли в сторону лагуны Канапа. Не совсем по азимуту, там через перевал лезть нужно, чуть левее, но без всякой дороги, просто по пустыне.

Идем себе на юг и в очередной раз осознаем, какая все же огромная разница между таким пешим путешествием и традиционным джип-туром. В машине мы проехали 20 км и за это время увидели трех лам да пару альпак. Ну еще одна гора удалилась, другая приблизилась. Растения, птичек, камушки на скорости просто не рассмотреть.

Пешком после того мы прошли всего километров пять, а сколько всего увидели...Зону каких-то странных каньонов пересекли, потом плато с огромными глыбами ярко-зеленого мха, твердого и выделяющего едкую смолу, перешли, затем был склон с цветущей травой типа нашего ковыля, лисицу пустынную встретили. Плотность впечатлений получается куда выше чем в машине, постоянно что-то интересное видишь. Но при этом тащишь на себ еды на неделю и воды на три дня.

На ночевку встали на плече горы. Хотели дойти до вида на лагуны, но, как обычно, не дошли :) Уперлись в висячую долину. Здоровенная, огороженная со всех сторон низина. В привычным нам горах в таком месте обязательно было бы озеро. Здесь же обнаружился солончак.

Утром внезапно выяснилось, что в этих краях живет множество вискачей. Или просто они тут не боятся людей, потому что не видят их годами. Помет этих зверьков мы находили постоянно, а вот самих их пока не встречали. Так или иначе, но в этой долинке насмотрелись на них вдоволь.

Зверек довольно крупный, размером с зайца, манерой передвижения больше похожий на кенгуру. Быстро и ловко скачет по сыпухам на задних лапах, размахивая на лету пушистым хвостом. Завидев человека или другую опасность, они издают громкий характерный свист. С одной стороны, конечно, предупреждают соплеменников, но с другой – полностью демаскируют себя.

К обеду дошли до озера. Как раз вовремя – на его берегу десяток джипов останавливался на обед, но у них другое расписание, они уже поели и длинным караваном помчались куда-то. А мы остались наедине с фламинго. Сотни этих птиц бродят по озеру, проваливаясь лапами в ил. Удивительный контраст – черная нрязь, черные водоросли, и бело-розовые фламинго...

Смотрели на них мы весь остаток дня. Как они кормятся, дерутся, чистятся, плавают, выясняют отношения, укладываются спать... И тоже остались ночевать на берегу озера, благо других людей не было и не предвиделось. Смотрели, как они просыпаются, как бродят по зеркальной поверхности, отражаясь на фоне вулканов. С утра, пока не включился западный ветер, картинка получается совершенно иделическая.

Интересно, что лагуны явно подпитываются подземными источниками. Иначе как могло бы озеро глубиной полметра, в которо не впадает ни единого видимого ручейка, перенести засушливый сезон? Оно бы за неделю высохло насквозь. И так в течении дня его уровень падает из-за испарения. А ночью полностью восстанавливается.

Кроме фламинго там много всяких других птичек водится.

В восемь утра приехали первые джипы. Две машины немцев. Они явно расчитывали быть на озере первыми, но виду не подали. Гид их пришел к нам выяснять, кто такие да почему без машины. Мы расскаали, он проникся. Может, говорит, вам нужно чего? Воды например? Сходил в машину, принес бутылку. Вода в пустыне – это действительно ценность, принимаем с огромной благодарностью. Он еще больше проникся :) Может, говорит, и еды хотите? Сходил опять, принес десяток булок. Ну тут уже пришлось отказаться – еда у нас пока есть, но три штки взяли. А, говорит, понимаю, лишний вес нести е хотите... Хорошо что им пришло время уезжать, а то бы еще чего-то подарить придумал. Собственно, нам тоже пора выдвигаться – на горизонте показался следующий караван...