Боливия: Перевези меня через Салар

Уюни, этот центр паломничества всех туристов в Боливии, оказался городом собак и пыли. Широченные улицы – была бы разметка, было бы по три полосы в каждую сторону. Одно-двухэтажные домики и квадратная планировка. Это в городе, расположенном в пустыне. Когда вечером начинает дуть западный ветер – а он дует практически каждый день – на улицы лучше не выходить. Разогнавшиеся на просторах потоки воздуха врываются в город, поднимая фонтаны пыли и неся с собой тучи песка. Ночью ветер стихает и многочисленные собаки могут спать на мягком песке, а не на твердых камнях. А утром каждый уюнец выходит с метлой и расчищает кусочек улицы перед своим двором. Интересно, что мусор здесь принято выносить ночью, после окончания ветра, на середину проезжей части, туда, где могла бы быть осевая. Ранним утром проезжают мусоросборщики ивсе собирают. К моменту, когда просыпаются туристы, город чист и ухожен.

Дешевого жилья в Уюни почти нет. Есть Alohamento Sajana, в котором за койку в многоместной комнате без окна берут 30 боливиано, и есть Hostal El Viahero – он по 40, но комнаты с окнами и интернетом, есть горячий душ и внутренний дворик, где хорошо стираться и сушиться. Находится в пятидесяти метрах от автовокзала, живут в нем преимуществено боливийцы – вобщем, всячески рекомендую ;)

Мы вообще в Уюни останавливаться не собирались. Думали сразу по приезду рвануть автостопом в сторону Salar de Uyuni, но судьба распорядилась иначе. В таких туристичеких городках, как правило, ловить нечего. Местные живут в основном доходом с джип-туров, соответственно эти джипы на толстых колесах составляют подавляющее большинство машин городка. Неспешно ездят по каким-то своим делам из стороны в сторону, моются на мойках, заправляются на заправках да и просто стоят вдоль улиц.

Приехали мы сюда в 4 утра, пока раздуплились, пока сварили завтрак, пока вышли на чилийскую трассу – как раз встало солнце. Трафика не то чтобы нет – но трасса явно второго рода, одна-две машины в час, и это на основной дороге, а нам с нее нужно потом на второстепенную уходить, а потом на третьестепенную... Тут же, на выезде из Уюни, стопят местные, которым надо в свои деревни попасть. Их берут, но исключительно за деньги. Посмотрев часик на все это дело и окончательно проснувшись внезапно понимаем, что нас начинает рубать горняшка. Соответственно разворачиваемся и идем отлеживаться в этот самый Эль Вьяхеро.

Оно и к лучшему получилось: отлежались пол-дня, отъелись дешевыми местными булками, покопались в интернете – и узнали про совершенно иной вариант. Оказывается, на противоположном конце солончака есть поселок Llica, в который из Уюни раз в неделю ходит автобус по 25 боливиано. И самая главная новость – в сухой сезон, а сейчас именно сухой сезон, он идет прямо через солончак, по самому короткому пути. Но если есть желающие – заезжает на остров Isla de Inchauasi, на который обязательно приезжают все джип-туры фоткать кактусы. И самое главное – этот автобус ходит по вторникам в 12 дня, т.е. завтра! Заехать сразу на середину солончака и потом віходить оттуда – значительно приятнее, чем сначала заходить в него с берега, а потом возвращаться.

Попробую пояснить, чем нас не устроил традиционный джип-тур, который покупают 99% туристов в Боливии. Самый распространенный вариант тура занимает три дня и включает в себя посещение солончака и острова с кактусами, потом проходит по лагунам с фламинго, через горячий источник, гейзеры и обратно. Протяженность маршрута я точно не знаю, на глаз километров 700-800. По действительно плохим грунтовкам, с камнями, пылью и прочими прелестями. Т.е. большую часть времени ты сидишь в машине, раз в пару часов на двадцать минут выходишь сфоткать какую-нибудь достопримечательность – и поехали дальше. Честное слово, на мой взгляд лучше посмотреть кино про пустыню по телевизору, чем через запыленное стекло автомобиля. Ну и еще один существенный фактор –мы умеем перемещаться по планете на своих ногах, и расстояние сто километров не кажется чем-то сверхординарным...

Поэтому мы купили билет на остров в один конец – обратный автобус идет утром следующего дня, но нам оно не актуально, мы пойдем своим путем – и стали искать бензин для горелки. В Уюни три заправки, на трех выездах из города. Приходим на уже знакомую, которая на чилийском выезде – но нет, она обслуживает только по каким-то спецкарточкам, за наличные здесь бензина не наливают. Идем на другую заправку, через весь город – на ней бензина нет вообще. Ладно, идем на третью, которая на трассе на Потоси – и таки да, здесь можно расплатиться наличными. И можно налить бензин в бутылку. Заправщик, правда, сильно удивился – явно в первый раз у него такие клиенты – но налил полтора литра без проблем.

Отдельно хочу сказать, что в Боливии странная ситуация с пластиковыми бутылками. Во-первых они тут с разными диаметрами горлышка, и крышка от 0.6 литра на 0.5 литровую не подойдет. Во-вторых все крышки – с прокладками, а для хранения бензина это не очень хорошо – он прокладку рано или поздно растворит и вытечет. Нормальные крышки, с бортиком, обнаружились исключительно на питьевой воде Vital без газа.

На следующий день выдвигаемся на автобус. Оставили в хостеле все лишние вещи – электронику там, купальники – и вместо них набрали по восемь литров воды на человека. Турист в этом автобусе кроме нас был еще один, из Аргентины, мы с ним вчера познакомились. Он собирался наняться в какой-нибудь джип-тур поваром, чтобы проехать маршрут бесплатно, но тоже узнал про этот автобус. Правда он без воды ехал – не знаю уж почему – и собирался на следующий день вернуться обратно в Уюни. Формально ночевать на острове запрещено, и там даже есть сморитель, который за этим делом следит, но куда может деться пассажир такого автобуса? Явно договорится со смотрителем и за воду, и за место для ночевки. Если кто знает, как именно это происходит и сколько стоит – напишите мне. Остальные пассажиры в автобусе – а он набился полный – аборигены, едущие в Лику. С мешками, с тюками, с коробами – все везут передачу с ольшой земли.

Потрясшись пару десятков километров автобус добрался до солончака и вырвался на оперативный простор. Тут дорог уже нет, только направления. Тряска исчезла, скорость стала ыше, за окнами приодически видны туристические джипы – или едут тем же путем, или стоят, видимо фоткаются. Через два часа прикатили на остров. Из местных выходить никто не стал :)

Мы же выгрузились – и давай рассматривать соль. Здесь, на парковке, она оказалась больше похожа на бетон – серая и пыльная. Одеваем рюкзаки и двигаем на юг. Остров, на который пришел автобус – один из примерно двух десятков на солончаке и при этом – единственный, за посещение которого берется плата. Оно нам надо? Неподалеку, всего в тринадцати километрах отсюда, есть еще один остров, ничем не хуже этого и даже побольше размером.

Не успели отойти на сотню метров – прикатил на квадроцикле смотритель острова и грозно так спрашивает: «Вы это куда?». Я в таких случаях кошу под дурачка, дескать, испанского мы совсем не понимаем. Он аж расстроился – если не понимают, то что с ними делать? Не силой же тащить в кассу? Чтобы облегчить его мучения, показываем на развешанные снаружи рюкзака бытылки – aqua, потом показываем на юг – Chuvika (так называется поселок на берегу солончака) и бодро топаем куда шли. Мужик еще долго смотрел нам вслед – не топереживал за бестолковых, не то проверял, чтоб на его остров бесплатно с другой сороны не проскользнули :)

Что можно сказать про солончак? Это совершенно другой мир. Во все стороны расстилается абсолютно ровная поверхность – но при этом не плоскость! Здесь реально видна кривизна планеты. Отходим от острова километров на пять – и стоящие на парковке джипы скрываются из поля зрения. Но не за каким-то холмом, и не в дымке – их загораживает изгиб земного шара. От осознания этого факта становится как-то не по себе.

Видимость здесь великолепная – думаю что до сотни километров, была бы гора достаточно высока. Во всяком случае вулкан на севере отлично виден во вех подробностях, а до него километров пятдесят.

Вообще-то уходящая в бесконечность соляная плоскость наблюдается далеко не во всех направлениях. То там, то сям видны ограничивающие салар горы, ближе к берегам на нем раскиданы скальные острова – кажется, что ориентироваться здесь не сложно. Но совершенно невозможно оценить расстояние близкая небольшая скала отличается от далекой горы только цветом – чем дальше, тем голубее. Но на расстояниях до десяти километров это правило не работает, и понять, до какого острова ближе – вообще невозможно. И еще одно правило – далекие острова кажутся парящими в воздухе, а горы, ограничивающие солончак, даже издалека видятся твердо стоящими на земле.

Отходим еще на пару километров – и оказываемся в безумном, бесконечном голубом мире. Абсолютная тишина, воздух неподвижен, вокруг нет ничего, кроме голубых гор на горизонте, синего неба и сверкающей соли. Что-то похожее видишь в открытом океане, но там всегда есть хоть какие-то волны, они создают перспективу, а здесь нет ничего. Удивительное место.

А потом подул ветер. Собственно, он в этих краях ежедневно дует, и всегда с запада, но включается в разное время, от полудня до четырех часов дня, и дует часов до одиннадцати вечера. Сразу становится прохладно, несмотря на палящее солнце. Идем полностью закутавшись: шляпа, очки, маска, куртка, перчатки. Все, что не скрыто под слоем одежды будет очень быстро сожжено, высота здесь 3600, а воздух удивительно прозрачен. Хорошо что вчера купили на сэконде в Уюни шарф, его как раз хватило на две маски :)

К вечеру добрались до нужного острова и за большим валуном нашли защищенную от ветра песчаную полочку для ночевки. Кстати, камни здесь все изрезаны ветром и имеют очень острую поверхность, буквально прикалываются к подошвам ботинок. Кактусы тут, возможно, растут порже чем на Isla de Inchauasi, но все равно их сотни. И по размеру они никак не меньше. Зато людей здесь нет. Вообще. Тишина и спокойствие.

Оглядываемся повнимательнее – и обнаруживаем удивительное изобилие дров. Здесь и остатки мертвых кактусов, и колючки какие-то, и кустики типа арчи – хватило бы даже на костер, не то что на печку. Но с костром на таком ветру возиться смысла нет, поэтому готовим как обычно. Как я раньше умудрялся обходиться без такой печки – сейчас реально не могу себе представить. Нереально удобная вещь, особенно когда работает на высушенных пустынным солнцем дровах.

Закаты над солончаком тоже необыкновенные. В воздухе абсолютно нет ни пыли, ни тумана, ни облаков – ничего, что обычно окрашивает заходящее солнце в красный цвет. Здесь оно лишь слегка оранжевеет, опускаясь за горизонт. Какого цвета при это становится небо – я даже и описать не могу. На востоке при этом наблюдается тень земли на атмосфере – не помню как этот эффект называется, но тоже зрелищный.

На следующее утро продолжаем путь к большой земле. Когда целый день неспеша идешь по солончаку – понимаешь, что даже эта бесконечная равнина очень разнообразна. В одном месте соль покрыта почти правильными шестиугольниками, в другом – менее правильными, но более рельефными. Проходим километр и попадаем на абсолютно ровную поверхность, без малейших неровностей. Еще километр – и плоскость начинают пересекать параллельные глубокие трещины, которые постепенно замещаются регулярными впучиваниями....Местами соль белая, местами желтая, где-то присыпана пылью, а где-то только закристализовалась и сверкает множеством граней...

И абсолютно сухой воздух. Стоит снять маску – губы начинают пересыхать и трескаться. В носу пересыхает слизистая и постоянно лопаются капилляры, что весьма мешает дышать. Ночью, чтобы избавиться от этой сухости, залез в спальник с головой. Обычно от такого поведения он к утру насквозь промокает от конденсата, а здесь даже не увлажнился. И что самое смешное – выпрямляются все волосы, какими бы кучерявыми они ни были. Я когда посмотрел себе на ногу – очень удивился :) Но расход воды у нас в пределах нормы – четыре литра на ночевке выпили, два днем, на обеде и переходах. Несколько дней в таом режиме вполне можно функционировать, а потом будем где-то отпиваться...