Мопед-сафари

Приехали мы в Тиссамахараму уже затемно. Жильем, не заморачивались — это ж Ланка, какую-никакую комнату точно найдем. Как обычно прочитали в ЛонлиПланет что большинство гестов находится в центре города, посмотрели на карте что автостанция находится там же, ну и расслабились. Я всегда так делаю — выясняю, где в данном селе сосредоточено рекомендуемое жилье, забиваю в ЖПС точку — и нахожу что-нибудь неподалеку, лучше и дешевле.

На деле получилось еще проще — в автобусе, за пять минут до Тиссы подсел какой-то мужик и начал заманивать к себе в гест. Сто метров от автостанции, говорит. Отличные комнаты, говорит. Только посмотрите, говорит, жить не обязательно. Пошли, посмотрели, сторговались за 1000 рупий и вселились.

Мужик, почувствовав, что удача сегодня на его стооне тут же начинает разводить на сафари. Дескать у него есть свой джип — и правда, во дворе геста их целых три стояло, и как раз на завтра уже записалось двое клиентов на семичасовое сафари, а на четверых пулучится дешевле... Но тут мы были непреклонны — не хотим сафари. Сейчас пойдем спать, а завтра подумаем.

Нужно пояснить, что Тиссамахарама служит, пожалуй, главным местом, откуда отправляются сафари в Яллу. Которая есть самый посещаемый нацпарк острова (в прошлом году  побывало около пятисот тысяч визитеров). Туристы обычно приезжают сюда вечером, ночуют, в пять утра загружаются в джипы, 3-5-7 часов катаются по заповеднику — и разъезжаются кто куда. На два дня редко кто остается. А мы, как всегда, не в тренде ;)

С утра пораньше пошли смотреть местную ступу — на Ланке их чаще называют дагоба. Хорошая ступа, большая. Но больше понравилась колония цапель на деревьях прямо возле входа в храм. Цапли как раз вьют гнезда, снуют туда-сюда с веточками в клювах, ор стоит — просто уши закладывает.

Постепенно дошли до озера — недалеко, минут десять от ступы. Вот где настоящие птичий рай, и без всякого сафари — смотри хоть три часа, если есть желание. А посмотреть есть на что — мы не считали и не записывали, но если попытаться вспомнить... Видели цапель как минимум четыре вида, бакланов, змеешеек, зимородков, ибисов, чибисов, ходулочников, что-то типа водяных курочек, уток мелких каких-то, пеликанов... Еще попугаев и щурок на набережной — там действительно набережная, с пешеходной дорожкой и лавочками, под сенью огромных деревьев. Вобщем отличное озеро.

Сели на лавочку, достали карту — ба, да тут еще пара озер есть, и даже побольше этого. Правда далековато, до ближайшего Йода лейк километра три-четыре от нашего геста будет. Нужно бы обзавестись транспортом... Возвращаемся в гест и прямо с порога так нашему хозяину — а вот в Лонли Пленет написано, что тут неподалеку есть гест за такую же цену, как и твой, но там каждому жильцу велосипед сразу дают... Хозяин говорит — тю, не вопрос, и я вам велосипеды дам. Нашару, да. Кому-то позвонил, куда-то сходил — и через пять минут стали мы временными владельцами двух железных коней. Один поменьше и с поломанной педалью, другой побольше и с фарой :) Ну да дареному коню меж колес не заглядывают. Поделили, взнуздали, оседлали — и в путь.

На великах оно побыстрее будет. Заехали для начала на какие-то рисовые поля — то, что на карте еще озеро, в реальности разделено на прямоугольные заливные грядки, где как раз идут посевные работы. Любопытное, нужно отметить, зрелище. Рис сажают в жидкую грязь, лопатой или там мотыгой такой субстрат особо не вскопаешь. Вот и пашут ее странные машинки с движителем, больше всего похожим на гребные колеса первых пароходов. Водитель стоит на подножке, но со стороны ее не видно и кажется, будто он гоняет на водных лыжах за маленьким колесным катером. Владельцы полей в это время мотыгами строят перегородки, чтобы после посева залить семена.

Я раньше думал, что рис — водное растение, поэтому его обязательно нужно сажать в воду. Оказалось иначе — сажать-то его можно как угодно, рису все равно. Но под водой он вне конкуренции, ни один сорняк в таких условиях прорасти не может, а рис может. Главное чтоб воды было не больше дюйма. Потом, когда растения взошли и окрепли, никакие сорняки им уже не страшны. За агрономическую достоверность информации не ручаюсь, но аборигены думают так ;)

Йода лейк в плане птиц оказалось победнее, чем Тисса лейк. А может время уже было полуденное и все по кустам разлетелись... Вобщем, на обратном пути на западном берегу озера Тисса мы нашли огромную колонию летучих мышей. Полдень, жара, они висят на деревьях, обмахиваются крыльями и орут. Но вечером, когда полетят на кормежку, должно быть зрелищно. Ззапланировали мы вернуться к мышам в сумерках и поехали кататься. Вокруг озера, ясное дело, куда же еще? Подумаешь, что на карте дороги нет и с противоположной стороны в озеро река впадает — как-нибудь оно образуется ;)

Едем себе есдем, сначала закончились дома аборигенов. Потом и гестхаусы, во всех вариациях обыгрывающие в своих названиях Lake side закончились. Дорога сначала идет вдоль реки среди банановых и папаевых плантаций, потом по рисовым полям, потом превращается в тропинку... Тропинка постепенно растворяется и вот мы уже идедем  по меже среди рисовых делянок... Вот уже ехать становится невозможно, а поворота налево и моста через реку все нет... И упираемся в здоровенного буйвола, стоящего на этой меже. В грязь слезать никто не хочет. Ну мы-то понятно почему, а вот чего бы буйволу не пойти поваляться — неясно. Самое его место в этой грязюке.

Кое-как, отпихивая его морду одной рукой и неся велик в другой просочились мимо и обнаружили группу детишек, удивленно на нас глядящих. Ну да, не каждый год белые люди тут бывают. На ломанном языке жестов пытаемся выяснить, как бы на ту сторону реки перейти? Дети сначала просто веселились, потом стали просить деньги но внезапно один проявил сознательность и куда-то повел. Прям по насыпям между свежевспаханных и свежеунавоженных делянок. Идти по такой насыпи худо-бедно можно, но велик или нести, или катить по оси в грязюке. Задолбались, изгваздались по самые уши — а пацан ведет все дальше. И таки привел к мостику из двух фонарных столбов, возле которого стоял чей-то мопед! Ура, мы спасены, раз прошел мопед — значит цивилизация близко! К мышиным деревьям приехали даже засветло. Как раз было время отмочить в озере велосипеды от грязенавозной жижи.

Мышиный пролет грандиозен. Сотни существ, больше всего похожих на киношных птеродактелей, заполоняют небо. Просвечивающие на фоне закатного неба перепонки, вытянутые назад лапы — для жителя средних широт абсолютно неземная картина.

Насмотревшись на птиц, решили завтра отправляться смотреть зверей. По закону на Ланке белому человеку в заповедник разрешено проникать только на джипе, с гидом и водителем, заплатив немалую сумму в государственную казну. Для иностранца билет стоит около двух тысяч, для местного — 60 рупий. Плюс аренда джипа, бензин, гид, то-се — в среднем 5000 с человека набегает. Однако есть в Ялле пара дорог, по которым ездить разрешено на любом транспорте и без билета. Ведут они в находящийся глубоко внутри заповедника буддистский монастырь, но в Лонли Пленет про него не написано ;) Туристов там практически не бывает, местные же на праздники съезжаются просто толпами — место сакральное, священное и очень почитаемое. Путь неблизкий, только по заповеднику более 20 км проехать нужно, а еще доехать, а выехать... На наших великах замахаешься крутить, нужен транспорт побыстрее.

С утра пораньше, по привычке уже, подкатываем к хозяину — а нам бы мопед теперь... Но тут случился облом — пункта проката мопедов в городе нет. У местных у каждого свой есть, плюс еще и джип чуть ли не у половины населения городка. А туристы здесь подолгу не живут, от океана далеко... Вобщем свой мопед хозяин давать не захотел и пошли мы на поиски в город. Опросили тукеров, заправщиков, ремонтников — всех, имеющих хоть какое-то отношение к транспорту — ничего. Прошлись по окрестным гестхаусам — нет проката. С горя пошли спрашивать у всех подряд и вдруг продавец сигарет на автостанции говорит — ок, берите мой мопед. Я весь день все равно стою торгую, главное к вечеру верните, ок? Отлично, говорим, в сумерках будет на месте. Ну тогда — вот вам ключи, вот шлем — езжайте. Ни паспорта в залог, ни где живем — вот она, настоящая вера в людей. Или уверенность в собственной карме ;)

Ну мы и поехали. Сначала с асфальта свернули на грунтовку, потом проехали немного по деревне — вдоль дороги появляется электрическая изгородь. Отлично, значит тут бывают звери. Еще немного, проезжаем мимо заставы егерей с надписью «проход только по разрешениям» и попадаем на территорию заповедника Ялла. По сторонам — настоящий dry jungle, низкорослые деревца, колючие кустарники. Сафари начинается!

Не буду утомлять подробностями, но все прошло просто отлично. Варанов, павлинов видели без счета. Оленей — просто стадами, как минимум двух видов, маленьких пятнистых и больших рогатых. Свиней диких два вида. Мангустов. Лис местных. Что-то вроде куницы, точнее не определю. Змей каких-то. И даже слона. Когда все это зверье наблюдаешь не из окошка машины, ревущей мотором, а в тишине, стоя на своих двоих, имея возможность посидеть и посмотреть сколько тебе хочется — впечатление остается несколько иное...

Когда возвращали мопед — хозяин даже не стал смотреть, все ли с ним в порядке. Только спросил: «бензин там остался?» Может он буддийских монах, вышедший в большое отшельничество и торгующий сигаретами? Иного объяснения такой вере в людей у меня нет...