Утром нам предъявили счет за вчерашний далбат – оказался по 400 рупий. Немало, в Дарбанге был по 150... Но как говорится, походите по рынку, поищите дешевле. Завтрак варим самостоятельно, на горелках, прямо посреди двора. У нас изначально в раскладке завтраки и обеды были заложены свои, а ужины вплоть до Italian BC покупные. Так и нести меньше, и с утра ждать не приходится. Хоязева с любопытством наблюдали за нашей готовкой, даже самый старый дед откуда-то пришел посмотреть на неизвестное устройство.

Позавтракали, спаковались и в 8:20 вышли. Долго выспрашивали дорогу на Науру, но так ничего и не поняли. В этом поселке нет единой центральной дороги, тропинки ведут от дома к дому, и мы сначала забрели в чей-то огород, потом в еще чей-то сарай, но после крайнего дома вроде бы попали на хоженную тропку, ведущую в лес. Сначала она шла параллельно реке, но потом постепенно начала забирать вверх. Вчерашние барышни вроде бы объясняли, что нам нужна самая нижняя тропинка, но иди пойми, какая тут нижняя, какая верхняя — в лесу ничего не видно.

А когда стало ясно, что наша тропка явно лезет вгору, возвращаться опять было поздно. Решили идти вперед, куда-нибудь да попадем, потеряться совсем в этом ущелье все равно невозможно. Шли мы шли, лезли-лезли, и, набрав метров триста высоты, постепенно дошли до какого-то поселка. Встреченный возле него пастух на вопрос: «Где Наура?» удивленно показал вниз. Не совсем туда, откуда мы влезли, но весьма к тому близко :) На все остальные направления — неподалеку виднелась какая-то дорога, траверсирующая склон прямо на этой высоте, и как раз в нужном направлении — он отрицательно махал руками и говорил, что там нет спуска вниз. Раз так, спускаемся по указанной тропинке. Хорошо что не очень высоко влезли, и уже в 11 часов снова были на реке, как раз возле моста на Науру. Рядом, прямо вдоль реки, виднелась нижняя тропинка, которую мы провтыкали на старте.

В Науре обнаружился отличный кемпсайт — ровная, поросшая травкой, площадка возле реки. Проходим мимо и возле симпатичного водопадика встаем на обед. Удивительное дело: пока шли, не встретили ни единого человека, но стоило остановиться и устроить помывку/постирушку, как на тропе возник неслабый такой трафик непальцев в обоих направлениях. Причем они тоже весьма удивлялись, когда выворачивали из-за угла и обнаруживали плещущихся в водопаде белых барышень :) После обеда практически сразу начался подъем, превратившийся затем в длинный, на несколько километров, траверс по открытым травянистым склонам. Очень зрелищный участок пути: никаких деревьев, шикарные виды на ущелье, напротив, с противоположного берега, водопад красивенный срывается. Если вдруг что — ширина тропы местами достаточна для размещения двухместной палатки. И ручьи периодически встречаются...

После водопада тропа сворачивает и через некоторое время раздваивается. Мы пошли по нижней ветке (хватит уже, находились сегодня вверх ;) ) и минут через 20 вышли в Bagar Camp Site. Пара домиков, пара столиков под навесом, площадка для палаток — видно, что хоязева сельскому хозяйству предпочитают разведение туристов. Здесь мы познакомились с французами, идущими тот же маршрут. Впрочем нет, познакомились мы с ними на следующей стоянке, а тут просто встретились. Они пришли раньше и уже заселились в единственую гостевую комнату, мы расставили палатки и, в ожидании вечернего далбата, разговорились. Оказалось, что каждый из них сам по себе хотел пройти вокруг Дхаулагири и Аннапурны, нашел единомышленников в интернете и решил, что вместе будет веселее. Один в Непале третий месяц шарится, другой прилетел специально на трек, а третий не то английского не знает, не то просто молчаливый ;) Далбат, кстати, оказался по 300, зато за палатки вязли по 100 рупий штука.

25 октября, Багар — Добхан кхарка

Утром выяснилось, что в таких кемпсайтах можно заказывать еще и завтрак — во всяком случае французов хозяин чем-то кормил. Жаль не разглядели чем, просто чтоб знать на будущее.... Выдвигаемся, как обычно, около восьми утра. Тропка взбирается на некоторую высоту, и до самой Dobhan Kharka идет траверсом. Легкий up&down присутствует, но до трека в Annapurna BC ему — как до неба. Там иногда, чтобы пройти на километр вперед, нужно сначала на пятьсот метров спуститься, а потом обрятно на пятьсот же подняться.

Наш путь проходит через настоящие высокогорные джунгли. Деревья увиты какими-то ползучими растениями, что не увито, то заросло папоротниками и орхидеями. Подлесок из тонкого пушистого бамбука, жирная черная земля, искрящиеся гималайские камни и множество ручьев. Текущих вдоль тропы, поперек тропы, по самой тропе...

Dobhan Kharka оказалось, что называетсы, busy palce. Непальские дети играют в волейбол, караван мулов стоит под разгрузкой, давешнее трио французов уже обжиавет гостевую комнату, а на соседней полянке расположилась какая-то экспедиция с гидами и портерами. Раз мы их раньше не видели — значит, они идут в противоположном направлении и могут рассказать, как там, наверху. Ну мы и пошли общаться.

Посреди поляны, среди распаковывающих корзины портеров и ставящих палатки гидов, этаким островком невозмутимости восседают на складных креслах трое. Морды обгорели просто в клочья, губы потрескались на мозаику, в пуховках и с пивом. Молча смотрят на суету вокруг и накачиваются. На наши вопросы один из них (остальные так ни слова и не проронили) поведал, что да, идут из Марфы, попали в страшную непогоду. Два дня сидели под дождем в Алу Бари, потом смогли влезть на перевал 5150, где еще три дня пурговали. Потом развеялось, они взошли на Дхампус и пошли спускаться по ущелью. Говорят, что на перевале навалило немеряно снега, очень тяжело двигаться было. Ну да нам до того снега еще несколько дней идти, небось спресуется. Или протропит кто...

В шесть часов нас позвали на вечерний далбат. Подают его в специальном, застеленном циновками, сарайчике. Возник вопрос с обувью: циновки заменяют и стол и стул, ходить по ним ботинками, наверное, неправильно... Разбуваемся у входа, усаживаемся под стенки. Местные же, которые носят нам с кухни еду, ничтоже сумняшеся топчутся по циновкам своими резиновыми сапогами :) Первую порцию уже практически все смели за пять минут, хотя еще вчера долго ковыряли ложкой и размазывали по тарелке. Хозяин принес сначала одну миску добавочного риса, потом вторую...Потом еще тазик дала, тазик картошки...Каждую добавку мы встречали такими радостными воплями, что он надолго это запомнит ;) Вряд ли белые люди часто выедают весь запас далбата до последней рисинки. В конце концов он принес пустой тазик и стал собирать тарелки, ясно показывая, что ужин закончен. Совсем.

В очередной раз проворачиваем операцию «судочек»: загружаем полный котелок вареного риса и забираем с собой. Далбат штука безлимитная, но больше двух-трех тарелок за раз в себя не впихнешь. А так получается отличная добавка к походным обедам ;)

Ремарка для блюстителей порядка: местные ни разу на это не возражали.