Сбылась мечта — я сижу в самых настоящих Гималаях! Хотел было написать «в сердце Гималаев», но до этого еще очень далеко. До таких пейжажей, как на фотке, топать еще неделю а конкретно до этого — так и вовсе месяц... Пока что снега нет и в помине, прямо перед моей дверью растет банан а метров на 50 ниже шумит река Marsyangdi Vadi. В одной руке — кружка со свежезаваренным на горелке непальским чаем, в другой — ручка. Горы, однако — дорог здесь нет, электричество в дефиците и приходится по старинке вести полевой дневник в бумажной тетрадке...

Впрочем, обо всем по порядку. Встал в 5 утра (любопытно, что в общем туалете в нашем гесте в это время была очередь — впервые за 4 дня), перекусил бутербродом с салом и отправился на Gongabu Central bus station — с нее отходят автобусы дальнего следования. Поймать такси в пол-шестого тоже не составило ни малейшей проблемы, а вот сбить цену до приемлемой величины — это да, это куда сложнее. Но вот и станция. Билеты до нужного мне BeshiSahar продаются в самой правой кассе, а автобусы на него отправляются не с основных платформ, а из-за касс, с заднего двора. Подхожу — стоят трое белых, судя по глазам — явно наши.

И таки да, мужики из Самары, идут на тот же трек, но ничего о нем не знают — видимо будут нанимать гидов-портеров... Следом подошли еще двое ребят, с желто-голубыми ленточками на рюкзаках но почему-то на следующий автобус. Наш же отправился строго по расписанию, в 6:30. Впрочем уехал недалеко — за ближайшим углом в него стали грузиться безбилетники, и все с багажом, а багаж тут привязывают на крышу... Вобщем грузились долго. Часа через полтора все же покинули пределы Катманду, но тут пошел дождь и мы снова встали, потому что багаж нужно укутывать полиэтиленом, а значит снова перевязывать...

Следует отметить, что в автобусах есть телевизор. И DVD-плеер. Сначала на нем долго пытались запустить клипы, но ничего не вышло. А потом запустили кино. Непальское. Ну что про него можно сказать — жалкое подобие индийских фильмов. Зато про войну. То ли повстанцев и арми, то ли двух банд между собой — неясно. Да и не суть важно. А вот звуковые эффекты в этом фильме — нечто невообразимое. Если кого-то бъют — от звука удара дрожат окна в нашем автобусе. Если что-то взрывается — вообще уши закладывает. А фильм-то про войну, и бьют кого-то постоянно... Единственная отрада — когда все поют песни. Вот тогда можно спокойно поспать.

почему-то на автостанциях лоточники разносят только огурцы. видимо, они считаются сразу и едой, и питьем - типа два в одном. а может просто год нынче урожайный...

Мне потом хозяин одного геста рассказывал, что ему непальские фильмы тоже не нравятся. Впрочем, как и песни. А вот индийские — это да, это класс... И певцы, и танцоры, и актеры. А сами индусы — нет, не нравятся. Все время милостыню просят. Мне, правда, на треке попалась одна непальская девочка, которая тоже просила. Наверное у не в роду индусы были. Как пристала: «money, sweet, chocolate, school pen» так минут десять плелась рядом и не отставала. И все норовила потрогать за карман — у меня там толстый GPS лежал, а ей, наверное, мерещились пачки конфет... Или вязанка школьных ручек...

Вобщем, под убойные фильмы приехали мы в Бешисахар аж в полчетвертого. Посреди поселка стоит будка контроля туристов, автобус специально возле нее встал и ждал, пока нам проштампуют TIMS. Но вот и конечная. Дальше — пешком. Впрочем, тут еще можно подъехать на некоторое расстояние локальным автобусом, но стоит сие развлечение неразумно дорого, а спешить мне некуда... Самарские мужики остаются менять деньги — в Катманду им это в голову не пришло, а тут обменок нет, так что пристают ко всем аборигенам. А я надеваю рюкзак и отправляюсь в путь.

Иду себе по дороге, смотрю по сторонам. Полно ручьев и родников, многие из них с помощью резиновых шлангов заводят прямо в дома. Вдруг сверху прилетает конкретный камень и с искрами встряет в бетонный арык — видимо, коза сбросила, их тут много по склонам шарится. Горы есть горы, перехожу на дальний от склона край дороги...

пейзажи пока что не сказать чтоб слишком живописные...

Вечереет, накрапывает дождик... Вселяюсь в первый же попавшийся гест. Получаю на входе в руки меню — эта книга, утвержденная министерством туризма с индивидуальными ценами для каждого села, будет преследовать меня весь месяц пути. Трекеры проводят над меню куда больше времени, чем над картами и путеводителями. С него начнается день трекера, им же и заканчивается. Уйти от этого никуда невозможно — на все попытки торга хозяева тупо твердят «menu price» и вручают эту краеугольную книгу местного туризма.

А цены в этом меню совершенно другие, чем были в Катманду. Даже здесь, в пяти километрах от границы нацпарка, все стоит уже раза в три дороже. А выше будет хуже... Пересчитываю наличные, делю на 30 — приблизительное время прохождения маршрута — и получаю 500 рупий (7 долларов) на день. Это максимум, лучше меньше, чтоб создать некий резервный фонд. Что ж, из этой цифры и будем исходить.

Хозяин весь вечер пытается впарить мне то чай, то пиво, то еще что — я в этом гесте сегодня единственный клиент. Например, демонстративно делает себе стаканчик чаю и садится напротив меня его пить. Игнорирую, продолжая кушать свой жаренный рис. Тогда он переходит ко второй стадии - говорит: "Хочешь чаю? Есть с молоком, есть с мятой, есть масала... Посидим, попьем вместе..." Нашару, спрашиваю? Нет, какое там, цены в меню. Гордо отказываюсь и под бурчание «bad client, bad bussines...», которое еще неоднократно будет раздаваться мне вслед, удаляюсь к себе на веранду — варить собственнй чай на собственном газу. Поют цикады, вокруг банана кружатся летучие мыши, в комнату сквозь щель под дверью пришла жаба...

Но как я сейчас понимаю, это даже хорошо, что первый же хозяин геста вправил мне мозги - иначе поход обошелся существенно дороже. Видимо, с точки зрения непальца, связавшегося со сферой обслуживния трекеров белый человек - это такое специальное священное животное, которое постоянно выделяет деньги. Не выделять их совсем он не может, такова его природа. А чем дольше ты белого возле себя продержишь - тем больше денег попадет лично тебе. Не продержишь - деньги достанутся соседу. Или выпадут в соседнем селе. Вот непальцы и встречают нас радостным "Намасте!" - глядишь, задержится белый на минутку, а там или чаю выпьет, или риса съест - вот и денежка из него выпала...

Jaya Himalaja!