Шри-Ланка: Элла, слоны, колбаса

В который раз убеждаюсь, что ланкйцы, еще не развращенные массовым туризмом — отличные люди. Вдоль южного берега я довольно много прошел пешком по дорогам, большим и не очень, и все, кто сами со мной заговаривали так или иначе пытались что-то с этого поиметь. Кто к воющей дыре проводить недорого предлагает, кто в кафе к своему другу затащить, кто на катамаране покатать... Дети — те сразу требуют: «money, school pen, topi-topi, bom-bom». Один только раз тукеры по собственной инициативе поймали мне автобус и помогли в него залезть.

В горных же районах народ совершенно другой. На трассе не скажу что каждый второй, но многие водители грузовичков сами тормозят и предлагают подвезти в кузове. Недалеко, обычно километр-два, но все равно так и легче, и приятнее. Продавцы овощей то морковкой угостят, то луком. Сфотографироваться просятся сами, бесплатно, просто чтоб посмотреть на себя на экранчике фотоаппарата. Словом, совершенно нормальный народ. Жалко, что туризм так активно здесь развивается...

И ярким примером этого развития является городок Элла, красочно и многословно описанный в путеводителях как весьма интересное место. На деле же оказалась очередная резервация для туристов. Кроме отелей, гэстов и ресторанов в ней нет вообще ничего. Пожалуй, это первое место, где совсем нет кормушки с нормальными ценами. Т.е. пара кормушек тут имеется, но цена в них минимум двойная. Зато природа вокруг красивая, это да. Горы, они и на Цейлоне — горы...

В результате первую ночь я переночевал в палатке в странном сосновом лесу явно искуственного происхождения, а утром поселился в отличный гэст-хаус Forest Paradise, собственно в этом лесу и расположенный. Тут я наконец разобрался, откуда в приличных и достаточно дорогих отелях берутся странные дешевые комнатки, которые мне иногда предлагали. Это оказались комнаты для водителей.

Forest Paradise guest house

На Шри-Ланке довольно популярным стилем отдыха является прямо в аэропорту взять машину с водителем (на неделю, на две — на сколько нужно) и потом на ней колесить по всему острову. Оплату за нее берут на месте всю сразу, затом потом полная свобода — пробег не ограничен, за топливо платить не нужно, за питание/проживание водителя — тоже не нужно, все уже влючено в начальную цену. И в отелях, рассчитанных на прием таких путешественников есть специальные маленькие комнатушки для водителей, без лишних удобств и наворотов, зато значительно дешевле прочих номеров. А если в данный момент ни одного водителя в отеле нет — в нее пускают экономных туристов :)

Оставив вещи в номере, отправляюсь на Ella Rock — ближайшую вершину. Первую половину пути нужно идти по рельсам, и вот тут я понял, почему с железнодорожным транспортом на Шри-Ланке все так печально. Поезд редко разгоняется больше тридцати километров в час, практически всегда опаздывает на пару часов, а на дальних дистанциях — запросто на пол-дня может задержаться . Мне лично он показался значительно менее удобным, чем автобус. При ближайшем рассмотрении обнаружилась причина такой ситуации — шпалы деревянные, старые, рассохшиеся, лежат непараллельно и на разных расстояниях друг от друга... В Киеве есть Детская железная дорога, рассчитанная на маленький тепловозик с тремя вагончиками — так на ней и то лучше пути были сделаны. Видимо, расписание Ланкийских поездов составлялось еще при англичанах, сразу после запуска дороги в эксплуатацию и тогда поезда могли позволить себе большие скорости, теперь же они только печально пыхтят и безнадежно опаздывают...

А Ella Rock оказалась действительно приятным местом — плоская вершина, с одной стороны обрывающаяся далеко вниз а с другой — заросшая почему-то эвкалиптами (думаю, что в результате деятельности англичан, но не уверен). Сижу, смотрю по сторонам, грюсь на солнышке, вдруг появляется еще какой-то иностранец. Потом выяснилось, что француз, а сначала он тоже выбрал себе камень поудобнее, сел и завис... Еще через по-часа голландец поднялся. И стали мы сидеть на вершине втроем :) Час сидим, два сидим, третий пошел... Постепенно разговорились. Спрашиваем друг друга: «ты вниз еще не хочешь?» На что все одинаково отвечаем — типа, а что там делать-то? Отстойный, по сути, городок попался. Лучше уж здесь, на вершине.... Но ближе к обеду началось массовое паломничество белых с местными гидами и пришлось таки спускаться с вершин на землю.

После такого странного места я решил радикально сменить обстановку и отправился смотреть слонов, благо как раз недалеко обнаружился очередной заповедник, а к нему примыкает незаповедный «elephant coridor» по которому звери могут бегать в соседний лесок. Официально одобренный способ их увидеть на острове только один — джип-сафари. Но это, во-первых, нужно добраться до места, откуда они отправляются, а во-вторых заплатить много денег, и в результате искомых слонов покажут весьма издалека. Я же, как обчно, хотел слона увидеть поближе, бесплатно и чтоб никто не указывал, что хватит уже на него смотреть, оплаченное время вышло. Ну и кое-что получил.

Если кто-то думает, что увидеть, сфоткать дикого слона не из кузова джипа и остаться после этого в живых невозможно — вы таки правы. Это — надувной слон, взятый в пункте проката надувных слонов и оттащеный за хобот в ближайшие кусты для большей реалистичности ;) С остальными же хочу поделиться тем, что мне удалось понять за два дня наблюдений за этими животными. В книжках про приключения в джунглях, коих немерянно было прочитано в детстве, регулярно говорилось о «слоновьих тропах», иногда даже о «слоновьих дорогах». На Цейлоне же я регулярно встречал следы слонов в самых неожиданных местах, а троп и дорог не нашел ни одной. Может, не там искал, но сейчас я наконец увидел как слон ходит — и понял, что тропы ему абсолютно не нужны.

Местность на юго-востоке острова, в его засушливой части, представляет собой равнину, покрытую достаточно густо растущими кустами метра по два высотой. Он стоят не сплошной стеной, а по-одному, с небольшими промежутками. Ну а между кустами — высокая, примерно до пояса, колючая трава и всякие вьющиеся растения. В результате для человека местность почти непроходимая — ноги путаются в траве, кусты цепляют за одежду, и не видно за ними вообще ничего. Слон же просто идет вперед — трава ему почему-то не мешает, кусты оказываются на уровне груди и тоже ни за что не цепляются, и даже почти не шуршат, просто расступаются перед ним и смыкаются стеной сзади.

Вообще самый громкий звук, издаваемый слоном (ну, кроме крика) — это хлопанье ушами. Ходит он почти беззвучно, жует тихо, ушами же хлопает как по плохо натянутому барабану, звук получается не звонкий, а скорее гулкий. Зато от их воплей у меня конденсат в палатке на морду капал! Ну, может причиной его капанья служил не сам крик слона а то, что я спросоня подпрыгивал в спальнике, но результат от этого не меняется :)

Что же касается безопасности — безусловно, если задаться целью слона можно разозлить до состояния, когда он будет гоняться за вами по всей саванне с криками: «Эх, соблазню!» Но по большому счету слон — это же не буйвол. Тот да, действительно склонен впадать в ярость практически без повода и атаковать все, что движется. Слон же достаточно спокоен и уверен, что он тут — главный. Поэтому если не стоять у него на пути, не раздражать нахальным поведением, не подкрадываться к слонятам и вообще держаться в сторонке и не провоцировать — общение с этим зверем можно пережить. Главное не прозевать момент, когда он этах карактерно, с ускорением начинает на вас бежать и вовремя задать стрекача — у слона нет цели непременно растоптать в порошок, ему, как правило, достаточно просто прогнать непонравившееся существо и показать, кто есть кто в этой саванне...

Натусовавшись со слонами рано утром выхожу на трассу стопить автобус — там как раз место удачное, ремонт дороги и специальный мужик пропускает машины то в одну сторону, то в другую. А пока они стоят в очереди — удобно впрашваться. И даже хватило времени рюкзак в багажник запихнуть. В очередной раз удивляюсь размеру сидений — на них с комфортом может сидеть разве что мальчик лет десяти. Даже взрослый худенький ланкиец уже не вписывается в габариты. А если вдруг не очень худенький — все, из трех сидений третьему остается только подлокотник... Но как-то усаживаюсь на единственное свободное место. Правда на меня тут же попытался лечь поспать какой-то дед, но пару раз был спихнут в проход и угомонился.

После целого дня пути добраюсь до берега океана. Желание только одно — окунуться в воду и лечь спать, ибо как всегда прикачало. Присмотрел удобный панданус, под которым хорошо можно будет переночевать, но пока светло, чтобы не привлекать лишнего внимания, устроился на песочке и задремал. Вдруг слышу — зовет кто-то. Смотрю — люди незнакомые, но явно наши. Оказались с awd.ru Лена и Андрей — в ЖЖ эти мои сказки просто так люди читают, а на форуме вольных путешественников по ним реально к поездке готовятся. И они еще месяц назад грозились, в случае чего, привезти свежего сала, но потом как-то оно забылось... Но ни маршрута друг друга (тем более что у меня его и нет), ни точных дат, ничего конкретного мы друг другу не сообщали.

А тут — опа, вот он я. Пришел за своим салом :) Не знаю уж, как они меня опознали — наверное, интуиция плюс рюкзак нормальных туристических размеров посреди пляжа привели к определенному выводу... Оказалось, что лежу я прямо перед входом в их гэст, и раз уж так сложилось, мы идем к ним в гости. Пусть не сало, но копченая колбаса после месяца вегетарианского риса — тоже вполне сойдет за пищу богов :) Ну и поговорить по-русски, ага. А то у меня уже раздвоение в мозгах сделалось — усная речь исклчительно английская, письменная же — только русская.

P.S. спать под панданусом оказалось невозможно — такого количества комаров я уже давно не встречал. Пришлось забить на скрытность и поставить палатку....