Шри-Ланка: Поллонарува (Polonnaruwa)

Чем дальше, тем больше я сколнялся к мысли, что проще посетить хотя бы одно историческое место на острове, чем объяснять всем и каждому, почему этого не сделал :) Ну а про Полонаруву была информация, как не платить денег на входе (впрочем, про Сигирию такая информация тоже есть, но уж туда я совсем не хочу). Итак, очередной переезд длиной в целый день и уже в темноте выхожу из автобуса на какой-то затерянной в глубинах Шри-Ланки маленькой остановке. Но тукеры, тут же слетевшиеся на запах белого человека подтверждают, что это таки да, Полонарува, на GPS расстояние до ближайшего гэста меньша ста метров — иду вселяться....

Долго жить в этом городе не собираюсь, поэтому требование к гэсту одно: дешевый и близко к кормушкам. Искомое сочетание обнаружилось практически сразу, да еще и с интернет-кафе фактически через стенку. Но более странного жилья у меня еще не было... Интересно, почему ланкийцы думают, что главное и единственное, что должно быть в гэсте — это личный санузел в каждом номере? Кто-то же донес до них эту странную мысль, что если есть душ — все остальное значения не имеет...

Пустая комната, из мебели — кровать и зеркало, окна нет, стены заросли черной плесенью, на стене чирикает геккон, дверь закрывается после хорошего пинка ногой, все пахнет сыростью и затхлость, (еще-бы, без окна-то), но приватный санузел — вот он, имеется. Однако тоже дивной конструкции — вода во всех кранах включается одновременно. Т.е. на главной вводной трубе расположен большой красный кран, поворачиваешь его — и оживает вся сантехника: включается душ, запускается умывальник, начинает набираться бачок унитаза... По-отдельности эти устройства не выключаются, только все вместе с центрального крана. Хорошо еще, что габариты помещения позволяют воспользоваться туалетом, не принимая одновременно душ :)

Утром иду на осмотр. Бесплатная часть руин как-то впечатления не произвела. За исключением льва, который раньше служил троном — не зря он стоит именно в этом месте, ох не зря... Фотографирую обезьян возле озера, жду, пока проснутся прочие туристы, чтобы не выглядеть белой вороной и не привлекать лишнего внимания в платной части комплекса.

Проникновение в нее осуществляется так: как только выходим за пределы города и тут же пересекаем по мостику маленькую речушку — справа от дороги видим на холмике участок древней замшелой кирпичной стены. Нам именно туда. Прямо здесь же, на углу реки и дороги, в заборе из колючей проволоки проделана дырка и протоптано несколько тропинок — видимо, местным жителям лень ходить из города до центрального входа в парк. Вот именно через эту дырку и нужно проходить (возле нее еще стоит выцветшая зеленая табличка с надписью на сингальском и нарисованным слоном). Вверх по тропинке — и попадаем прямо на развалины древней Полонарувы. Билеты внутри никто не проверяет, можно гулять совершенно спокойно (единственный пропускной пункт был замечен возле поворота на Цитадель, ну так я туда не пошел — мне прочих руин хватило)

Что же касается самого комплекса руин — не Мачу-Пикчу, конечно, но интересно. Если нашару ;) 25$ оно, на мой взгляд, никак не стоит. Интересно, что тысячу лет назад жизнь на острове, судя по всему, не слишком отличалась от сегодняшней. Разве что ступы с каждой новой эпохой строят все ниже и ниже, а так все то же самое. Если же рассматривать Полонаруву просто как парк, каковым она сегодня, по сути, и является — тогда совсем другое дело. В кустах пасутся дикие олени, на ветвях висят обезьяны, летают попугаи, местами встречаются руины древних храмов — в наших украинских ландшафтных парках позапрошлого века тоже обязательно строили парочку «романтических развалин». Вобщем, гулять можно целый день.

А на следующее утро я поставил бессмысленный, но впечатляющий рекорд — 320 км за 10 часов на автобусе. Примерно такое же время занимает перелет Коломбо-Киев... Правда, стоит в сто раз дороже, но по ощущениям — то же самое: ноги отсиделись, спина затекла и попадаешь в совершенно другое место. В моем случае из мрачной дождливой Полонарувы — в теплую южную ночь Хиккадувы...