Шри-Ланка: Монарагала, АругамБей, тукеры

Пришла пора покидать гостепреимное западное побережье острова. Как-то тут слишком уж хорошо все: отдельный домик с верандой, в пяти минутах пешком — бесплатный безлимитный WiFi, практически пустые пляжи, солнечная погода... Начинаю привыкать и расслабляться, а этого в одиночных путешествиях делать не стоит. Так что рано утром еду в Коломбо.

И вот огромная автостанция с красными автобусами. Глаза разбегаются от надписей на платформах: Kandy — нет, еще в океане не наплавался, Matara — как-то попсово, Trinkomale — далековато... О, Monaragala — самое то. Если доеду засветло — можно будет сразу на АругамБей, где вокруг бродят дикие слоны, а в озерах прячутся крокодилы, если же будет темно — переночую прямо в Манарагале, да и храмы там какие-то есть... Вот только автобус пока стоит пустой, ни водителя, ни пассажиров. Ждать нет смысла, перехожу на станцию с белыми автобусами — благо она совсем рядом, нужно только через дорогу перейти да через рынок небольшой пропихнуться. Перешел, пропихнулся, нашел такую же табличку — опа, автобус уже полный, два места всего осталось, сейчас отправится. Ура, вперед, в Монарагалу!

Тут мне впервые на острове предложили засунуть рюкзак в багажное отделение — оказывается оно в местных автобусах есть, просто маленькое и сзади. Засовываю, почему нет? Тем более что белые автобусы, при такой же ширине что и красные, имеют пять сидений в ряду (два слева, три справа) а не четыре, соответственно проход в них совсем узкий. Загрузились, едем. Народу набилось — ну, больше просто бы не влезло.

Первый час, пока не отъехали от Коломбо и дороги были загружены, автобус ехал себе, как любой другой автобус в любой стране мира. Но вот большой город остался позади, мы вырвались на оперативный простор — и тут началось! Пейзаж за окнами становится все менее различим, ближайшие кусты сливаются в сплошную полосу зелени. Судя по GPS мы регулярно разгонялися за 80. А стиль езды больше всего напоминает старый советсткий анекдот про правила проезда перекрестков для автомобилей БЕЛаЗ: нужно приблизится к перекрестку, убедится, что на него не выехал другой БЕЛаЗ и можно продолжать движение.

Так и здесь: автобус — явный хозяин ланкийских дорог, доминирующий хищник автострад и вершина эволюции автопрома. Автобус может обогнать кого угодно, иногда даже другой автобус. С ним же связываться не рискует никто. А главный инструмент управления автобусом — это не руль, и даже не педаль газа - это гудок. Что должен сделать автобус, проносясь на скорости 85 мимо знака, предупреждающего, что скоро будет пешеходный переход? Правильно, вдавить гудок посильнее, чтобы пешеходы успели убежать. А что должен сделать автобус, если он обгоняет другой автобус по встречной, а навстречу им едет легковушка? Опять же вдавить гудок — когда два льва выясняют отношения, шакалы дрожат в кустах...

У нашего автобуса как-то раз во время пути гудок засбоил — начал чихать и гудеть хрипло, с перебоями. Может дождь попал в его нутро, может муху засосало... Водитель даже как-то утратил уверенность в себе: сбросил скорость, перед поворотами притормаживать начал... Но потом гудок прочихался и взревел как раньше — и мы сразу понеслись, наверстывая упущенное время.

Через несколько часов пути, в очередной раз проснувшись выглядываю в окно — и ничего не понимаю. Видно деревья вдоль дороги, дальше какие-то кусты, поля рисовые, а метрах в двухстах от нас не видно ничего — только клубящаяся чернота. Такое бывает в горах, когда стоишь на одном уровне с приближающейся грозовой тучей, но мы же вроде на равнине... Чернота тем временем приближается. Вот в ней исчезли поля, вот уже и кустов не осталось... И начался ливень! Настоящий, тропический, вода стоит стеной. Народ бросился закрывать окна и двери, но ланкийские автобусы имеют слишком много всяких щелей и отверстий чтобы успешно противостоять стихии. В жару-то оно хорошо, отовсюду ветерок, но когда со всех сторон бьют струйки воды — даже аборигены занервничали. Хорошо что такие дожди не бывают долгими...

Переезд до Монарагалы занял восемь часов. Практически как долететь из Киева до Цейлона. Только в самолете кресла удобнее и размером побольше. Здешние же проектировались под не слишком крупного ланкийца, и даже мне было тесновато, а более упитанный европеец не знаю как бы поместился... Делаю вывод, что в таких длительных переездах смысла мало, а удовольствия вообще нет — проще разбить поездку на 2-3 коротких. Тем более мне все равно что смотреть, я тут нигде еще не был и ничего не видел....

Успешно переночевав в Монарагале, с утра пораньше отправляюсь на поиски описанной в ЛонлиПлэнет Popunagala Vihara. Теоретически она должна быть где-то в районе 249 километрового столбика на трассе, по которой мы вчера приехали, примерно в трех км от центра города. Иду, глазею по сторонам. Появились первые обезьяны — на западе их совсем не было. Скачут по деревьям, машут хвостами. Вообще лес поменялся, тут уже — практически джунгли. Кокосы растут высоченные, между ними бамбук, местами папаи, fishtail tree, все перевито лианами и снизу кустами заросло. Красота! Прохожу описанный в путеводителе перекресток, от которого до Вихары еще около километра и вижу столбик 248. И дальше будет 247. Ладно, думаю, ошиблись. Поищем возле 247го. Все-таки 14ти-метровая статуя Будды — небось найду.

Дошел до столбика 247 — кругом джунгли. Отворотов с трассы нет, тропинок тоже нет. Пару раз сунулся в лес по звериным тропам — но они быстро заканчиваются непроходимыми колючками.. Но ведь не может не быть к святилищу подхода? Поворачиваю обратно, продолжая соваться во всё, хоть немного напоминающее проход сквозь лес. И вот, где-то через полкилометра, грунтовка и вдали что-то белеет...

Popunagala Vihara. Примерно так выглядят затерянные храмы в фильмах вроде Индианы Джонса: раннее утро, тропический лес кругом, в кронах деревьев прыгают обезьяны... А посреди всего этого — одинокая скала, на которой белоснежная статуя древнего божества. И ни души вокруг. Ни кассиров, ни попрошаек, ни монахов... Удивительное ощущение, с лихвой оправдывающее поиски. (для справки N 06 50.905 E 081 19.920)

Возвращаюсь в Монарагалу и сажусь в автобус на Потувиль. Дорога в восточном направлении представляет собой совершенно аццкий серпантин, держаться приходится обеими руками, иначе вылетишь в проход, а там и до открытой двери недалеко... Водитель жмет как может, дети блюют в пакетики, мужики жуют бетель и плюются в открытые окна — не автобус, а просто сказка! В результате где-то около Сиямбулана у нас закипел радиатор. Покачиваясь, выгружаемся на твердую почву. Мамы умывают детей в ручье, водитель из него же набирает холодной воды — и гонка продолжается!

А вот и Потувиль. Тукеры, наметанным глазом углядев белого бэкпэкера стаями сбегаются к автобусу: «Wanna tuk-tuk, мister?» А вот и нет, говорю, я уж лучше сам, ножками. Тут идти-то километра три, не больше... На тукеров жалко было смотреть, типа, как это, ножками? А как же мы? Пускаются на хитрости: один предлагает сразу отвезти в самый-самый дешевый гест, другой тычет в небо, мол, дождь, промокнешь... Гордо их всех распихиваю, рюкзак на плечи — вперед, в АругамБей!

Иду по трассе, накрапывает дождик, хорошо так, не жарко... Вдруг рядом тормозит трактор и водила машет, типа, залезай, прокачу! О, это ж совсем другое дело! Трактор вроде того, на котором Незнайка в мультике катался — ярко-желтая обтекаемая торпеда, на которой сверху приделан руль и сиденье для водителя. Ни стен, ни кабины — ничего лишнего. Залезаю, как-то закрепляюся за ним, получаю здоровенный черный зонтик, дабы защитить нас обоих от дождя — и погнали! Мотор ревет, трактор умудряется подпрыгивать и дергаться на совершенно ровном асфальте, встречные тукеры делают печальные морды, а мы с водителем радостно крутим им фиги из-под зонтика :) Пусть знают наших!

Отправляюсь на поиски жилья. Смотрю, на крыше дома две обезьяны сидят, жуют чего-то. Обезьяна — зверь умный, где попало сидеть не станет, значит и мне сюда. Нахожу хозяина, спрашиваю, а можно в домик с обезьянами? Удивленно смотрит на домик - с какими обезьянами, мистер? Хм... и правда, нет там уже никаких обезьян... Но хозяин понимающе подмигивает и говорит что можно, там как раз пусто. Поторговавшись, получаю за 500 рупий отличную cabana: метрах в десяти от нее растет пальма и если лежать на кровати, сквозь окно как раз видно гроздья кокосов, по листьям постоянно гоняют полосатые белко-бурундуки, рядом, на ограде, целых три здоровых ящерицы тусуются.... Не дом, а мечта юного натуралиста ;) Ну и до моря метров пятдесят максимум.

 

Жалко только, сезон неудачный. До обеда просто пасмурно, а потом раз в час идет дождь минут по 10-15. Посмотрим, может еще распогодится, но вряд ли. Муссон, однако... А вот про интернет ЛонлиПлэнет наврала: в выпуске 2006 года писалось, что связи тут нет совсем, а есть только в Потувиле по 10 рупий/минута. Сейчас же понастроили кучу кибер-кафе, и цена почти как в Коломбо. Хочешь - по одной рупии минута, но сегодня закрыто. Хочешь - по три, но не конектится. А хочешь - по 7, но завтра утром :)