Шри-Ланка: дорога между мирами

Что-то у меня последнее время с логистикой переездов не ладится... С одной стороны, мне, как Алисе в стране чудес, все равно куда попаду, соответственно все равно куда двигаться. Но с другой — так можно не попасть вообще никуда...

Началось все с выезда из Ситулпавы — застопил я автобус, полуэкскурсионный, что ли. Десяток семейств, включая детей и бабушек, наняли его чтобы съездить в священное место. Застопил, залез, спрашиваю, куда едут? Говорят в Тису. Ну и отлично, там есть автостанция, с нее куда-нибудь дальше можно двинуть. Едем-едем, я на GPS поглядываю, чтоб не пропустить, как вдруг за три километра до Тисы автобус разворачивается и устремляется обратно. Я к мужику, с которым разговаривал — типа, чего это? Ой, говорит, я про тебя совсем забыл, а мы по ходу передумали и едем теперь в Киринду. Ну ладно, поехали в Киринду, там я тоже еще не был...

Приехали. Все выгрузились и пошли смотреть какой-то храм, а я побродил-побродил по Киринде — тоскливое зрелище: тетки в пруду белье стирают, на пляже только собаки и коровы, автостанции вообще нет, гэстов не видно... Пошел обратно к своему автобусу. Тут как раз и пассажиры вернулись. Ну что, говорят, поехали с нами дальше? Теперь в Хамбанатоту можем подвезти. Ну поехали в Хамбанатоту, мне-то все равно...

Дети, сначала меня побаивавшиеся, видимо привыкли, обсели со всех сторон и давай задавать вопросы. Причем каждый дергает, кто за руку, кто за спину, кто за что, и требует ответа. Один пацан по-английски понятно говорил, с ним даже как-то общаться можно, другие же — ну, из трех вопросов я в лучшем случае один понимал. А тут еще папа одного из них подтянулся, сам он языков не знает, но через сына вопросы передает. И понеслось: Как зовут твою маму? Есть ли сейчас у вас снег? Рис вы едите? Сколько у вас в стране министров? Через полчаса у меня голова совсем кругом пошла.

те самые доставучие дети

 

Смотрю на свой GPS — опа, мы Хамбанатоту почему-то кругом объезжаем. Распихал детей, опять к главно мужику — чего творится-то? А, говорит, там дорога закрыта, зато вот новую построили, мы по ней и поехали. Давай с нами в Тангалле. Нет уж, говорю, вы и туда не попадете, а уже темнеть начинает... Закончится тем, что какое-нибудь семейство заберет меня к себе домой и будет всю ночь задавать вопросы. Выпускайте лучше прямо здесь. Ну, они поудивлялись, но выпустили. Хорошо-то как на улице: тишина, за рукава не дергают, птички летают...

Долго ли, коротко ли, но добрался я таки до Хамбанатоты. Попытался на ночь глядя поискать автобус в сторону гор, но не нашел :) Пришлось переночевать. Утром провел опрос местного населения, есть ли прямой автобус в Нурэлию — самый центр высокогорных чайных плантаций острова. Мнения разделились, но всего через час ожидания искомый автобус обнаружился, и даже места в нем нашлись... Ура, едем в горы!

Снова рассыпается по салону дробное стакатто торговцев маленькими пирожками «веремала-вере, веремала-вере, веремала-веремала-веремала, вере-вере-вере» (произносить максимально быстро, но предельно четко выговаривая все звуки, особенно «Р»), и резкое «Ареи» кондуктора (означает «поехали», произносится, когда все вошли-вышли), снова мелькают за окном бетелевые пальмы — люблю я долгие переезды на ланкийских экспрессах...

Едем-едем, все вроде хорошо, постепенно холодает, сгущаются тучи. Вдруг, на какой-то мелкой остановке, километров за сорок до Нурэлии (это по прямой, а по горным серпантинам значительно дальше) водитель с кондуктором всех начинают высаживать. Спрашиваю, чего такое — problem, mister. Выходи давай. Всех выгнали и уехали. Задумчиво смотрю в карту и GPS. Моросит дождь...

Пытаюсь выяснить у местных, как в Нурэлию попасть. Говорят, никак, поскольку "дороги вокруг Кеттари находятся в ужасном состоянии со времен Великой битвы за Кодекс". И вроде как дорога, туда ведущая — вот она, но на прямом автобусе никак не доехать, нужно сделать не меньше двух пересадок. Ритуал, однако. Горы — это же совсем другой мир, и попасть в него можно только через Дверь между мирами, а открыть ее не так-то просто... Это, конечно, мой лирический переод с англо-сингальского, но думаю что достаточно близкий к истине.

Ладно, загружаюсь в первый попавшийся локальный автобус, идущий в нужную сторону. Едем и видим, что с дорогами и правда совсем плохо. Горные дороги в сезон дождей — мы это уже проходили в свое время в Перу. Каждые метров пятьсот небольшой обвал, оползень или еще какое препятствие. Где глыбы каменные валяются, где дерево, где куча глины... Но как-то едем, протискиваемся пока. Через час приезжаем в Велимаду — ну точно как светлой памяти Помабамба в Андах, только побольше. На дороге — сплошные дыры и ямы, по улицам текут просто реки мутной желтой воды, все занесено слоем грязи, бурная река клокочет между полуразвалившихся домов на подпорках. Из автобуса страшно выходить, чтобы не провалиться в какую-нибудь колдобину.

Опять опрос аборигенов — говорят, вот прямой автобус в Нурэлию! Точно прямой? Ну да, прямой-прямой, Велимада-Нурэлия, вот и табличка есть. А как же «дороги находятся в ужасном состоянии..."? На это говорят, что таки да, в ужасном, но есть решение этой проблемы. Какое — понять не могу, так что сажусь в автобус. Следует заметить, что в отличии от экспресов мелкие локальные автобусики обладают очень слабыми двигателями. Наш большую часть пути проделал на первой передаче. С соответствующей скоростью 10 км/час. На вторую и далее он переходил только на ровных участках, малейший подъем — исключительно на первой. Да еще и останавливается у каждого сарая. Вобщем, через час автобус встал просто посреди дороги, водитель с кондуктором всех выгоняют — у меня начинается дежавю. Но здесь нет вообще никакой остановки, слева — гора, справа — огороды какие-то по склону вниз...

Однако это оказалась именно она, та самая Дверь между мирами. По огородам, по тропинкам, по грязи все пассажиры валят куда-то вниз, потом немножко вперед по кустам и обратно вверх, на ту же трассу, которую недавно покинули. И здесь опять стоят очно такие же автобусики, с такой же табличкой Велимада-Нурэлия....Спрашиваю — Нурэлия? Ну да, говорят, залазь, теперь уже точно Нурэлия. Но автобусов много, залезть всегда успею, интересно же, как выглядит Дверь между мирами с этой стороны? Поэтому иду по трассе назад — и вот она, поворотная точка дальних экспрессов — здоровенный оползень перегородил всю трассу. Над ним уже трудятся два трактора, наверное скоро разгребут. Или новый на них сойдет...

 

 

Вобщем, на день позже — проехал бы ничего не заметив, зато на день раньше, когда эти оползни сходили один за одним — вот было бы веселье. Это сегодня и тропинку протоптали, и автобусы курсируют с одной стороны до обвала и с другой тоже до обвала, вчера же ничего этого не было. Получилось бы точно как в Перу — сильнейший ливень (говорят, именно он размыл горы), ночь, застрявший в обвале автобус... Но не повезло, опоздал. Или наоборот повезло - потому что, unfortunately, всю Шри-Ланку накрыло дождями и прекращаться они пока не собираются.