Шри-Ланка: Коттава, Ситулпава

Не секрет, что дождевых лесов в мире осталось уже мало, и вырубаются они со страшной скоростью. По наиболее реалистичным прогнозам лет примерно через тридцать их не останется совсем. Кроме тех, которые успели объявить заповедниками. На Шри-Ланке охраняют весь дождевой лес, потому как осталось его мало, места не жалко, а для имиджа страны полезно. Самый большой из этих заповедников, Синхараджа, всего лишь 21 км в длинну и от 3 до 7 в ширину, остальные существенно меньше. При этом именно в дождевых лесах обитают и произрастают большинство эндемиков острова...

Мне же довелось начать изучение лесов Цейлона с заповедника Коттава — просто он оказался первым на пути. Подготовился, прочитал про него, что нашел, забил в GPS координаты офиса да и поехал. Выхожу из автобуса — офис закрыт, хотя по времени пора бы уж им работать. Собственно, он мне не сильно-то и нужен был, но на посещение заповедника положено покупать билет — хотелось сделать все по правилам. (Это я еще не знал, сколько билет стоит. Знал бы — сразу пошел бы прорываться нашару) Походил вокруг, попинал дверь — никого. Ну, думаю, раз нет билетера — может нет и контролера? Вход в заповедник находится метрах в пятистах, пойду, проверю. Пришел — точно, никого нет. А раз так — прийдется гулять по лесу бесплатно :)

Верхний ярус этого леса составляют диптерокарпусы — самые высокие деревья, задающие основу всей системы. Первые метров тридцать ствола — совершенно прямые, без единого сучка. И только на высоте десятиэтажного дома раскидываются толстые короткие ветви со здоровенными кожистыми листьями. Остальные деревья, как правило, не достатают до этой «крыши леса» и растут в постоянной полутени. Внизу же царит мрак. В ясный солнечный день на фотоаппарате приходилось ставить чуствительность от 1600 до 2500 при выдержке 1/20 - 1/30.

Ветра в таком лесу не бывает вообще, влажность стопроцентная — при температуре воздуха около тридцати градусов у меня изо рта при дыхании отчетливо шел пар, да и от рук тоже. На всех листьях висят капли воды, под ногами чавкает и хлюпает, в каждом овражке течет ручей. Живности же практически не видно — большинство обитателей находятся в кронах, оттуда иногда сыплется мусор и доносится треск, там же поют какие-то птицы. Внизу видел только прыгучих ящериц, мелких лягушек да пестрых рыбок.

Ну и пиявки, ага. Маленькие совсем, толщиной милиметр и длинной пару сантиметров максимум. Обычно они просто стоят на земле, поднявшись на одном из концов, и ждут. За счет невзрачной окраски их практически не видно. Но стоит остановится и постоять десяток секунд, чтобы твой запах распространился вокруг — и лесная подстилка просто взрывается движением. Смешно складываясь пополам, со всех сторон к тебе несутся полчища пиявок, жаждущих напиться крови. Через некорое время я приспособился, как только остановлюсь, сразу расчищать вокруг себя круг радиусом полметра — и пару минут можно спокойно постоять, посмотреть по сторонам.

Но по сравнению с австралийскими местные пиявки — просто лапочки. Во-первых маленькие, челюсти слабенькие, пока кожу прогрызет — успеваешь сбросить. А во-вторых, пока она с земли на ботинок влезет, пока под штанину проберется.... Да и на ходу прицепиться они практически не могут. Австралийские же заранее залазят на ветки и отуда прыгают за шиворот. Пока ее под футболкой найдешь — уже присосалась. Отцепить-то не трудно, я их для этого йодом мажу — отпадают мгновенно, да и ранку помазать невредно — мало ли что эта пиявка ела, пока меня не встретила. Но кровь все равно еще полчаса потом течет и не остановить ее никак. Одежда выглядит просто замечательно — грязь пополам с кровавыми потеками...

Отдельно хочу рассказать про Ситулпаву — одно из шестнадцати священных для буддистов мест на острове. На той скале, на которой сейчас стоит ступа, когда-то давно сидел и медитировал Будда. Теперь же здесь находится монастырь, пара приютов для пилигримов и несколько военных — охраняют это место не хуже чем дом президента в Коломбо. Они утверждают, что от диких слонов, однако блок-посты на дорогах выглядят скорее расчитанными на защиту от людей...

Но меня в Ситулпаву привлекла, как обычно, дикая природа. Расположено святилище на территории нацпарка Ялла, куда так просто не попадешь — только сафари на джипе за кучу денег. А в качестве пилигрима получается совершенно бесплатно и к тому же легально.

И правда, с дикой природой тут все в порядке. Со священной скалы открывается изумительная панорама джунглей. Опять слышны павлины, на закате стаи птиц-носорогов с хриплыми криками рассаживаются на деревьях вокруг озера, в столовую монастыря нахально пытается зайти олень, не меньше сотни обезьян тусуются на автостоянке, совершенно игнорируя людей. Ночью кабанчика дикого видел, оленей опять же неоднократно. Следов слоновьих вокруг — немеряно. Приюты обнесены сваренным из рельсов противослоновьим забором. Но других животных эта ограда не останавливает, поэтому те же кабанчики ходят буквально под дверью, а обезьяны и вовсе в окна заглядывают.

Удивительно, с какой легкостью обезьяны взбираются на деревья. Когда они прыгают где-то в кронах с ветки на ветку, это не так очевидно — нам это совершенно недоступно, поэтому воспринимается нормально. А вот влезть на дерево с земли человек может, и тут, что называется, можно почуствовать разницу. Приближаясь к стволу, обезьяна начинает разбег, набирает скорость, толчок, взлет на высоту в пару ее ростов, легчайшее косание дерева передними лапами — взлет еще на метр, лапы достают до ветки и она исчезает в кроне. Две секунды — и ее уже не видно. Бесшумно, стремительно, изящно, без малейших видимых усилий... Кто хоть раз пробовал везть на дерево без веток — поймет ;)

 

Однако, приехав в такое место и вселившись в приют пилигримов не залезть на священную скалу было бы как-то неправильно. Разулся, поднялся — и вот тут меня накрыло. На саму ступу вблизи даже смотреть тяжело — ну, как на солнце в зените. Можно, но лучше этого не делать. Попробовал просто посидеть рядом — не намного легче, даже голова разболелась. Пошел ко второй ступе, маленькой, на соседнем холме. О, вот это как раз для меня! Если продолжить аналогию - как солнце перед самым закатом. Вроде бы одно и то же светило, но воспринимается совершенно по-разному. Закатное — мягкое, теплое, завораживающее... Полдневное же — выжигающий глаза бескомпромисный свет.

Для меня Ситулпава останется именно такой — кружащиеся под ногами птицы-носороги, доносящиеся с соседнего холма мантры, гроза над джунглями... И разносящие в клочья тук-тук обезьяныши - глупые тукеры запарковались под деревом и пошли куда-то. Стая, которая сидела на этом дереве и занималась своими делами, сначала спустилась к ним на крыши, а потом кто-то из них понял, что тук-тук - не автомобиль, дверей в нем нет, и тут началось! Одна откручивет антену, другая с разбегу пропругивает сквозь тук-тук, третья тащит на дерево любимый коврик водителя, четвертая грызет руль...

 

 

На второй скале просидел, пока гроза не началась. А на обратном пути меня укусил олень :) Ему кто-то дал кусок хлеба, ну и зверь стоит себе, жует потихоньку. Я мимо просто шел по тропинке. И чего-то ему, видимо, подозрительно показалось — опустил голову, скакнул и куснул прямо за карман на шортах. Хорошо хоть рогов нет — о то еще и боднул бы... Видать чует, что я не буддист ;) Потом, ночью, встретил взрослого оленя — и понял, как мне повезло. Этот, кусючий, совсем еще ребенок, судя по размерам.

Не хочу сказать ничего плохого про христианство, но сегодня попытался себе представить, косулю, заходящую в трапезную Почаевской Лавры за кусочком хлеба — и не смог ;) А здесь это как-то само собой получается: на развалинах сидит павлин, на молитвенном зале спят обезьяны, в душевой у меня живет здоровенный геккон — и все нормально, ни звери людей не боятся, ни люди зверей... Вот только от слонов заборы, ну это такое. Должно же в каждом правиле быть свое исключение?

И еще интересно, что было бы, если бы в, скажем, Межиречский монастырь пришел негр, явно не христианин, языка не знает и на ломанном английском попросился бы пожить пару дней, посмортеть, что да как. Сильно сомневаюсь, что его бы пустили... Меня тамошний батюшка в свое время пытался высечь хворостиной за неподобающий внешний вид - драные штаны и походную куртку. А на Цейлоне — пожалуйста, раз уже пришел — живи, кормись, гуляй, смотри...

 

Смешно оказалось с транспортом сюда. По слухам автобус на Ситулпаву должен ходить из Галле, ориентировочно в 8:20. Ну, я приехал на автостанцию заранее, с 7. Подхожу к первому попавшемуся: Ситулпава? Залезай, говорят. И в 7:15 поехали. Потом выяснилось, что автобус этот ходит раз в неделю — в субботу туда, в воскресенье в 7 утра — обратно. Когда я решил уезжать и начал спрашивать, во сколько следующий автобус, мне так и сказали — через неделю :) Прийшлось опробовать местный автостоп...