Шри-Ланка: что, где, как

Пришла пора подводить итоги поездки. Представляю вниманию почтенной публики этакий ликбез в стиле Чего бы я хотел знать о Шри-Ланке перед тем, как не нее отправиться. Вдруг кому пригодится...

Транспорт

Из дальнего транспорта на острове имеются поезда и автобусы, из локального – автобусы, тук-тук, такси. Теперь по-порядку.

Поезд. Железная дорога на Шри-Ланке развита достаточно слабо, всего несколько веток. По некоторым (Коломбо-Галле) поезда идут практически раз в час, в горных районах – 2-3 раза в сутки. В целом поезд передвигается медленнее автобуса (кроме пригородов Коломбо с их пробками) и вообще постоянно опаздывает, из-за чего нельзя верить расписанию. По цене практически как автобус, но мне показался менее удобным.

Междугородние автобусы бывают трех типов: кондиционируемый экспрес, экспресс, обыкновенный.  

Кондиционируемые – маленькие, тесные, дорогие, багаж поставить некуда (и могут за него стребовать доплату), с закрытыми затемненными окнами – вобщем, местные ими пользуются, но мне совершенно не понравилось.

Экспресс. Безусловно, самый популярный и самый удобный транспорт на Шри-Ланке. Бывают красные и белые, но на цену это не влияет, так что не заморачиваемся. Едут они быстрее всего остального транспорта на дороге (включая такси), стоят дешевле всего, ходят часто и практически в любой более-менее крупный населенный пункт. Выйти из такого автобуса можно где угодно просто попросив водителя, а вот садиться нужно на конечных или крупных промежуточных станциях.

Крупная станция здесь называется Bus stand, мелкая остановка - Bus station. На крупных станциях как правило оборудовано что-то вроде автовокзала с несколькими платформами, над которыми висят таблички, обозначающие направление автобусов. Плохо, что таблички эти часто выполнены только на сингальском. В таком случае нужно спросить, где останавливается нужный автобус. Спрашивать на крупных станциях (типа Коломбо) лучше всего распорядителя (он сидит в специальной будочке и при себе имеет атрибут профессии – тетрадку), на мелких (Хамбанатота) – продавцов пирожков, которые заскакивают со своим товаром во все проодящие автобусы. Они всегда в курсе расписания, и, в отличии от распорядителя, который при делах и отвлекаться не любит, могут даже помочь с посадкой и вообще принимают всяческое дружеское участие в процессе уезжания.

Крупногабаритный багаж в автобусах, как правило, приходится размещать возле водителя. В принципе в них есть маленький багажный отсек в хвостовой части, но кондукторы не любят им пользоваться и открывают, только если едешь с конечной до конечной. Возле водителя, как правило, есть специальное огороженное пространство (“на моторе”) куда помещается один большой рюкзак. Иногда (зависит от конструкции автобуса) есть место для багажа возле передней двери, иногда – непосредственно за креслом водителя. В любом случае багаж желательно привязать или закрепить как-либо иначе, потому что манера езды у экспресов очень специфическая.

Разгоняются они всегда с максимально возможным ускорением, тормозят тоже так, что стоящий пассажир на ногах не удержится, повороты проходят с визгом шин и наклоном салона, как на гоночной трассе... В детстве мне довелось пожить на даче, расположенной недалеко от учебного военного аэродрома. И как раз над нашим домиком взлетающие истребители включали форсаж. Особенно феерически это выглядело ночью, когда самого самолета не видно, а по небу несется факел пламени, раз в пять превосходящий его по размерам. И грохот стоит такой, что стаканы на столе подпрыгивают. Так вот, ланкийские экспрессы на старте выглядят очень похоже – перегрузка вжимает тебя в сиденье, мотор аж звенит, рев такой, что разговаривать невозможно... Так что закреплять багаж следует надежно ;) При всем при этом средняя скорость перемещения – примерно 30-35 км/час, поэтому поездка может быть долгой.

Атрибуты правильного автобуса – иконостас над лобовым стеклом минимум на семь персон и не меньше трех колонок в саллоне на багажных полках ;)

Обыкновенный автобус. По внешнему виду может быть такой же, как экспресс, но чаще он все-таки меньше. Останавливается у каждого столба, подбирает/выпускает всех желающих. Средняя скорость порядка 10-15 км/час. Для поездки на расстояния больше 20 км лучше пользоваться экспрессом, если есть такая возможность.

Садиться в автобус следует через заднюю дверь, выходить через переднюю. Если хотите выйти – нужно подать сигнал водителю, для чего либо дернуть за натянутую вдоль салона под потолком веревочку, либо нажать кнопку в потолке (их должно быть много по всему салону)

Не стоит садиться на самые первые сидения – если зайдет монах в оранжевых одеждах, придется в обязательном порядке уступать места, это закон и с ним не поспоришь. Всем остальным – бабушкам, мамам с детьми, инвалидам – уступать не обязательно, это вопрос исключительно вашей совести и вашей кармы.

Оплата производится кондуктору. Он сам подойдет, спросит, куда едете и выпишет билетик. При посадке полезно у него же спросить, точно ли этот автобус следует куда вам нужно.

Ориентироваться в пути можно по вывескам придорожных кафе и ресторанчиков – в самой нижней строке всегда написан адрес заведения с указанием населенного пункта, к которому он относится. Сами автостанции вообще никак не подписаны, но на них обязательно есть несколько магазинчиков с вывесками ;)

Локальный транспорт.

Локальный автобус. По сути ничем не отличается от обыкновенного междугороднего автобуса, разве что в пределах населенных пунктов останавливается только на остановках.

Тук-тук. В принципе удобен для поездок на небольшие расстояния, но ужасно дорогой. Если междугородний автобус стоит порядка 1 рупия/км, локальный автобус – 2-5 рупий/км, то тук-тук старается зарядить минимум 100 рупий/км (на дальних поездках цену иногда удается сбить до 50 рупий/км, но это уже из области фантастики)

Такси. Еще дороже, на улицах практически не ловится (эту нишу держат тук-туки), кучкуются только в специальных местах либо вызываются по телефону. Единственный плюс – часто их роль исполняют минивэны, в которые можно забиться довольно большой компанией с вещами.

Еда

Готовая пища продается в кормушках для местных (можно называть их кафе, но это будет не совсем верно...) и в ресторанах, рассчитанных исключительно на туристов. Второй вариант рассматривать не буду, ибо с одной стороны дорого, а с другой все и так ясно – ресторан, он и на Цейлоне ресторан.

Кормушки следует искать в местах максимальной концентрации аборигенов – возле рынков, автостанций, центральных перекрестков в деревне. В больших городах они более-менее распределены по всем районам, но тяготеют к тем же объектам. На туристических улочках и в местах скопления хостелов практически не встречаются – не выдерживают конкуренции с ресторанами. График работы сильно зависит от специфики конкретного населенного пункта. В целом открываются с 5:30 до 7:30, в промежутке 12:00 – 15:00 могут закрываться на сиесту, окончательно закрываются около 20:00. Но в каждом конкретном городке возможны варианты.

Мелкие кормушки иногда бывает трудно опознать – просто сарайчик с открытой дверью, в глубине которого стоит пара столиков со стульями. Средние обычно имеют закрытый стеклом небольшой как бы прилавок со стороны улицы. На нем лежат готовые пирожки, на нем же пекутся свежие лепешки и жарится Котту. Самые лучшие кормушки с обеих сторон от входа имеют небольшие прилавки с разными печеньками/булочками, в глубине помещения – несколько столиков, а кухня размещается у них в самом торце. На первый взгляд они похожи на магазинчики, но если приноровиться замечать расположенные внутри посадочные места – потом уже не ошибешься.

В кажой кормушке, кроме самых мелких, есть повар и кассир. В крупных добавляются официанты. Кассир всегда главный. Все переговоры по наличию конкретной еды и ценам ведутся с ним. Он никогда сам не принимает участия в приготовлени пищи, а стоит за своей стойкой и всеми командует. Расплачиваться принято после того как покушал, а вот цену оговаривать лучше до ;) Ассортимент не слишком богатый, зато стабильный :) Главное, что есть в любой кормушке практически в любое время – это curry (карри) Этим словом здесь называют любой соус или добавку к основному блюду. Карри бывает жидкое, густое, сыпучее, кусочками – любое. Главные виды карри – даль карри (желтая кашица из чего-то, похожего на чечевицу, как правило оно – самое неострое) и самбаль карри (красная рассыпчатая смесь с участием кокоса). Бывает картофельное карри – картофелина, плавающая в желтой жгучей жидкости, манго, джет-фрут, куриное, мясное, буряковое - да какое угодно, но даль и самбаль есть всегда и они – самые вкусные. Подаются карри в качестве дополнения к основному блюду – рису, лепешкам, хлебу...

Практически всегда подается вода в стакане. Самая обычная, из крана. Бесплатно и безлимитно. Как правило на столике стоит кувшин с той же водой – можно себе подливать по мере необходимости. Если на столе стоит большая железная миска, в которой налито немного воды – она предназначена для мытья рук, стаканов и т.п. Из кувшина одной рукой поливаем на другую над этой миской, хотя на самом деле проще сходить к рукомойнику, который практически всегда имеется где-нибудь поближе к кухне.

Аборигены едят руками, но белым людям практически всегда автоматически дают ложку. Если забыли – можно экспроприировать из мисочки с соусом или попросить. Видимо, ланкийцы не в курсе, как именно кушать ложкой поэтому чаще всего дают ложку и вилку. Иногда две ложки. Или же одну, и притом чайную... Но что-нибудь точно дадут ;)

Первый месяц самым необходимым предметом во время еды для меня был носовой платок – пища достаточно острая, слезы и сопли текут просто ручьем. После еды еще минут пять во рту горит пожар и глаза вылазят из орбит. Но постепенно привык, и сейчас уже ем местную еду совершенно нормально.

Завтрак. Как правило всегда есть string hoopers – вермишель, сваренная в виде небольших блинчиков. Подаются стопками по 5 штук, можно сразу взять несколько стопок, все, что не съедите – официант заберет обратно и в рассчет не включит. Сервируется с тем же карри.

string hoopers

Также утреннее блюдо – парата (барата?) - свежепожаренные слегка слоеные лепешки. Едятся с карри. Иногда есть coconut rotty – толстые твердые лепешки, пока сгрызешь – намучаешься ;)

Местные перед употреблением пищи устраивают в тарелке настоящее болото – высыпают туда карри, рвут на мелкие кусочки и крошат в тарелку лепешку или вермишель, тщательно все перемешивают и потом кушают руками, вылепливая некое подобие колобков. Мне больше нравится аккуратненько на каждый string hooper налить соуса, скатать его в рулетик и скушать.

В некоторых кормушках на завтрак подают здоровенный поднос с минимум десятком видов разных пирожков – ешь какие и сколько хочешь, расчет осуществляется по факту съеденного.

Обед. Ну тут все ясно – практически везде есть rice and curry. В простейшем случае в тарелку насыпят риса и польют двумя-тремя карри. Но как правило подается здоровая миска риса, три-четыре-пять карри в отдельных мисочках и пустая тарелка, в которой полагается самостоятельно все это смешивать.

rice and curry

Когда рис совсем остывает, а карри заканчивается – автоматически наступает время ужина.

Ужин. Из оставшегося риса теперь готовят fried rice – в специальной сковородке его прожаривают с овощами, с курицей – как договоришься. Во многих кормушках по вечерам делают Котту (иногда это называют Ротти) – какой-то овощ жарится на раскаленном металлическом листе, попутно измельчаясь специальными ножами. Грохот стоит оглушительный, по этому звуку такие места легче всего обнаруживать в темноте.

fried rice

Круглосуточно продаются пирожки разных видов: с травой, с креветками, с яйцом, с рыбой...

Цены: завтрак 75-100 рупий, рис с карри 80-100 рупий, жаренный рис 120-150 рупий, пирожки по 20-30 за штуку. Цены привожу на вегетарианский вариант блюда. Если попросить тот же rice & curry + chicken – цена выростет процентов на тридцать, а мяса дадут примерно столовую ложку. Вобщем, я тут практически стал вегетарианцем, от чего нисколько не страдаю :)

Жилье

По большому счету жилье для туристов представлено только guest house и отелями. Т.е. все, что еще не отель – называется гэст. Стоить может от 4 долларов за комнату за ночь и до 35 примерно. Выше уже начинается ценовой диапазон отелей. Хостелов в чистом виде практически нет. Иногда встречаются YMCA, YMBA, YMMA и их женские разновидности, но довольно редко. Есть также piligrims rest – но это уж точно только для паломников, пришедших в конкретный храм.

Гэст-хаус может представлять из себя все что угодно. Начиная от пары комнат в хозяйском доме, которые сдаются для туристов и заканчивая множеством отдельных бунгало в пальмовой роще на берегу океана. Практически всегда в комнате имеется персональный душ/туалет, над кроватью – противомоскитная сетка, в стене розетка, на потолке вентилятор и какой-нибудь стол/стул. Прочая мебель может быть, может не быть – как повезет. Никакого room service не предусмотрено.

Во многоих гэстах хозяева могут подавать завтрак/ужин, но стоить это будет раза в три дороже, чем в ближайшей кормушке. Против того, что я сам себе варил кипятильником чай и потом пил его с печеньками на веранде никто ни разу не возражал. Торговаться с хозяевами можно и нужно. Обычно на вопрос “сколько стоит эта комната” мне отвечали что-то вроде: “ну, обычно мы просим за нее полторы тысячи...” Увидев мои выпученные глаза тут же поправлялись: “но тебе, так и быть, сдадим за тысячу”. После этого цену, как правило, удавалось сбить до 500-600 рупий за ночь.

Платить заранее за длительный срок я бы не советовал – мало ли как сложатся обстоятельства? Даже если планируете оставаться в этом месте десять дней, платить удобнее по частям, за пару ночей вперед. Потому что возвращать деньги здесь ой как не любят и придумают кучу причин, чтобы этого не делать...

Расположены гэсты, как правило, все вместе, на одной-двух улицах, поэтому иммет смысл заранее подготовиться и изучить карту, чтобы знать, где их искать. Можно, конечно, на автостанции нанять тук-тук и поехать вселяться на нем, но мне такой вариант кажется неправильным. То, что тукер да проезд возьмет 100 рупий, еще ладно, заслужил. Но он обязательно первым заскочит в гэст и скажет, что привез клиентов, поэтому хозяин будет вынужден заплатить ему еще минимум 100 рупий за эту услугу. Которые, естественно, возьмет с вас. Не из своего же кармана их доставать? Так что в том месте, где самостоятельно удалось бы поселиться за 500 придется платить 600. А это на целых 20% дороже. Как вариант – доехать на тукере до какого-либо гэста, расплатиться, забрать вещи и идте вселяться в соседний гэст самостоятельно ;)

Теперь распишу конкретнее по некоторым местам, в которых мне довелось пожить. Мои критерии к жилью были следующие: в комнате не страшно запереть вещи днем, достаточно удобное расположение относительно кормушек, интернета, (океана) и минимальная возможная для данного места стоимость. Чтобы соблюсти последний пункт, часто приходилось обойти сначала все гэсты в данном городке, что по жаре да с рюкзаком – то еще мероприятие... Так что пользуйтесь собранными сведениями ;) Более подробные описания гэстов иногда есть в постах, посвященных конкретным городам.

Colombo. Я жил в славном хостеле YMCA (N06 56.081 E079 50.743, сигл 525 рупий, койка в дабле 325, койка в дорме 125, см. описание) на Bristol street. Это практически центр города, десять минут пешком до World Trade Center, пятнадцать – до вокзала и автостанций, столько же до набережной. Но условия там весьма специфические. Живут в нем в основном ланкийцы, хотя встречаются и иностранцы: я видел израильтянина, новозелландку и даже россиян. На первом этаже хостела находится дешевая кормушка. Бесплатный интернет есть в World Trade Center возле кафе Barista (кажется), пароль LAVAZZACOFFEE и в магазине Odel, который возле центрального парка.

 

Negombo. Улица с гэстами начинается примерно в полутора километрах от автостанции. Дешевые кормушки есть только в самом городе, в районе автостанции и базара. На туристической улице их нет вообще! Самое дешевое жилье располагается в начале этой самой улицы, чем дальше от города – тем дороже. Я жил в Morin Inn (N07 13.716 E079 50.454) за 550 рупий снимал отдельный домик с верандой, расположенный во внутреннем дворе хозяйского дома. Бесплатный вайфай есть в отеле Paradise Beach, достает и на пляж.

 

Kandy. Переулок с гэстами располагается возле озера, примерно посередине, на стороне, противоположной храмам. Я жил в Pink House (15 Saranankara Rd N07 17.353 E080 38.514), кровать стоит 350 рупий. В целом – чем дальше от озера, тем дороже. Хорошие кормушки есть на улице, с которой начинается подъем к статуе Будды на холме. Monaragala. Asiri guest (N06 52.384 E081 21.034) Расположен недалеко от автостанции, на которой есть отличные кормушки. Не стану его особо рекомендовать, просто для справки.

Arugambay. Однозначно Beach Hut (N06 50.937 E081 49.851) Отдельные домики в самом козырном месте стоили по 700 рупий, подальше от моря – по 500. Кормушки встречаются на основной улице. Интернет платный, дорогой и тормозной. Polonnaruwa. Безымянный гэст (N07 56.417 E081 00.024), расположен возле интернет-кафе. Кормушки – через дорогу, автобусная остановка – 100 метров, дырка в парк – 200 метров. Стоил 500 за ночь. Не рекомендую, даю для справки (см. описание)

 

Hikkaduwa. YKD Tourist rest (N06 08.211 E080 06.021) Находится напротив Coral sands hotel, недалеко от автостанции. Отличные комнаты по 550. Бесплатный интернет есть напротив этого Coral sands hotel, напротив Hikkaduwa Beach Hotel (пароль 34BD249C18) и напротив Supercorals hotel. Во всех случаях рядом располагается интернет-кафе, два из которых со значками WiFi zone – так что я не уверен, к чьему интернету подключался ;) Хорошие кормушки – напротив базара и возле автостанции.

 

Unawatuna. Jaya guest (N06 00.510 E080 15.148) Расположен на самом левом краю городка, если стоять лицом к морю. Комнаты по 600 с питанием. Рекомендую. (см.описание) Хорошая кормушка – совсем рядом, возле алкогольного ларька. Бесплатный интернет – на пляже возле Peacock hotel (в паре соседних отелей он тоже есть, но до пляжа не достает – нужно ловить со стороны улицы)

Dikwella. Benat guest (N05 57.885 E080 41.860) Расположен недалеко от автостанции, между отелем Jayananda и еще каким-то. Первая линия, до моря 50 метров через пальмовую рощу. Бесплатный интернет достает из этого Jayananda до домика хозяев. Дешевая еда – на територии гэста. Дешевая комната за 400 рупий – ровно одна!

Tangalle. Я жил в Sadilka (N06 02.197 E080 48.254) Не советую, гораздо больше мне понравился Nature Cabanas – две бунгалы в симпатичном садике по 500 рупий каждая. Расположен в самом конце туристической улицы, за Садилкой еще метров сто. Кормушки – возле перекрестка туристической улицы с трассой, фактически в самом ее (туристической улицы) начале.

Nuwara Elya. Я жил сначала в Robin guest house (N06 57.891 E080 45.897) 500 рупий, горячая вода. Потом в безымянном гэсте в том же переулочке почти напротив Ceybank rest. Из этого Ceybank rest в переулке ловится бесплатный интернет. Кормушки – в центре города, сразу за автостанцией.

Ella. Я жил в комнатке для водителя в Forest Paradise (N06 52.471 E081 03.105) за 500 рупий. Бесплатный интернет – влзле кафе Nescoffe (там есть табличка Free WiFi). С дешевой едой все плохо.

Походы и палатки

Классическй туризм в походном стиле, с рюкзаком и палаткой от точки А до точки Б здесь практически не существует. Остров заселен очень плотно, все, что можно было распахать и окультурить – распахали и окультурили, а немногочисленные сохранившиеся участки дикой природы объявили заповедниками, обнесли высокими заборами, поставили охрану, кассиров и запретили входить белым людям на их территорию пешком – только на джипе с гидом.

Т.е. классический пешеходный туризм здесь возможен или по дорогам, или по оккультуренной местности, например по рисовым полям :) К тому же соседние поля часто разделяются между собой глубокими реками, вдоль которых растут настоящие непроходимые джунгли... Вобщем, то еще развлечение.

Интересные горы в большинстве своем находятся в пределах заповедника с дорогими входными билетами, запретом на ночевку на территории и очень жестким регламентом разрешенных для посещения маршрутов. Не вошедшие в заповедник имеются, но или слишком крутые и покрыты практически непроходимыми зарослями, или засажены чаем :) Короткий пешеходный маршрут можно проложить только по дорогам, локальным или лесорубным, для длинных маршрутов возможностей я не обнаружил.

Пожить с палаткой в дикой бухте на берегу океана – можно только на восточном берегу (возможно и на севере, я не проверял). Южный и западный берег слишком плотно заселены. А на востоке летом – там да, есть большие песчаные бухты без какого-либо села поблизости. Завести туда на тук-туке литров 50 питьевой воды – и вполне можно недельку прожить среди слонов и павлинов.

Запретов на разведение костров нигде нет, местные и сами жгут, и другим не мешают. Насколько я понял из отчетов ланкийцев, то даже в заповедниках на разрешенных кемпинговых полянах всегда разводят костер чтобы отогнать диких зверей. Дров в джунглях тоже хватает.

Я палатку применял или в джунглях, когда ходил пешком по малонаселенному юго-востоку острова, или чтобы переночевать на берегу, когда было лень искать гэст-хаус (без палатки на берегу страшно едят комары, москиты и прочая мелочь). Вобщем, польза от нее была скорее психологическая – если хозяева гэстов начинают утверждать что: “дешевле жилья ты все равно не найдешь, у нас дорогой курорт и все занято” спокойно им говорю, что у меня есть палатка и я пошел спать на берегу бесплатно. После такого заявления цена падает до устраивающей меня суммы в 5 долларов (срабатывало везде, кроме Мириссы 31 декабря)

Вот если путешествовать на велосипеде – там да, польза от палатки существенна и очевидна – для велосипедиста совершенно не проблема отъехать от городка километров на 5-7 и переночевать в хорошем месте нашару, пешком же часто бывает лень вечером идти куда-то в неизвестность...