Перу: Горы - Альпамайо трек

После Мачу-Пичу было много чего еще. Была Священная долина с развалинами мегалитических храмов; был дивный хостел в Ойатайтамбо, примечательный многоугольными комнатами дивной расцветки и хозяином, который, получив 20 солей исчез на двое суток; были гонки с местными по отполированным поколениями перуанцев природным желобам в мягких скалах; был частный зоопарк за один соль с ручными ленивцами и злыми пумами... Если кому чего конкретное интерестно – спрашивайте, а я пока про Кордильеры напишу. Потому как по храмам все гринго проходятся, и написано об этом предостаточно, а вот по горам – гораздо,гораздо меньше. Впрочем, оно и к лучшему.....

Итак, долго ли, коротко ли, но прибыли мы в славный базарный город Huaraz, в последнее время более известный как ворота в горы. Это уже не Арекипа, в которой вулканы видны только в ясный солнечный день где-то на горизонте. Здесь снежные вершины окружают со всех сторон, украшая пейзаж но регулярно портя погоду. Горному туризму на откуп отдана вся центральная часть города: повсюду магазины со снарягой, ассоциации горных гидов, турагенства, прокаты и т.п. Ассортимент прокатов удивил – есть практически все: пластиковые горные ботинки, веревки, кошки, ледорубы, палатки, железо разное... Все не первой свежести и видавшее виды, но есть.

Единственное, чего нет – это карт. Гида нанять – да сколько угодно, носильщиков – выбирай любого, а вот карту купить – не, этого у нас нет. Обошли все турмагазтны на центральных улицах – нет карт. В одном месте предложили из-под прилавка мутную ксерокопию за 20 баксов – мы искренне покрутили им пальцем у виска – за такие деньги неделю жить можно, и пошли искать дальше. И таки нашли – в маленьком магазинчике возле Park de Gias. Место это только называется парк, а на самом деле – пять деревьев, растущие вокруг площадки в центре квартала, с улицы совершенно незаметные. Карт есть ровно 4 штуки, разные части хребта, две полукилометровки и две километровки. Стоят по 80 солей штука – но без карты в горах совсем плохо, а гид в любом случае дороже, так что пришлось раскошелиться. Наш Alpomaya trek попал на километровку.

Хостел нашелся быстро. И стоил недорого – по 8 солей с человека (примерно 2.5 доллара). На самом деле, это единственный хостел за всю поездку, который я смело могу рекомендовать любому бэкпекеру (жалко визитка где-то задевалась, но как найду – обязательно вставлю сюда адрес). Горячая вода круглосуточно, белье чистенькое, комнаты аккуратные, внтренний дворик со столиками, кухня – бесплатно, интернет – бесплатно, расположен в 500 метрах от центрального рынка, но не на дороге, а в центре квартала – так что еще и место тихое.В журнале записей почему-то преобладают жители Израиля. Видимо, тоже друг другу рекомендуют...

В хостеле хозяин увидел нас, увлеченно заклеивающих карту скотчем (чтоб не рвалась на сгибах), присел рядом пообщаться, и тут выяснилось, что его брат учится в школе горных гидов, и как раз завтра у его класса запланирован выезд на природу, и именно в тот район, куда нужно нам. Брат подошел через пару часов и с радостью согласился подвезти нас- все равно они заказали целый автобус, и в нем полно свободных мест. Небывалое везение, потому что до маленькой горной деревушки Hualcaya, от которой начинается наш маршрут, автобус ходит раз в день, да и то не в каждый....

В 6 утра мы пришли на место встречи. Постепенно подтянулись и будущие горные гиды – все в одинаковых поларах, с небольшими рюкзачками (странно, вроде брат говорил, что они на неделю в горы идут... видать, круты перуанцы, раз ничего с собой не несут). Вскоре появился автобус, и все бодро начали грузить в него деревянные ящики из ближайшего подвала. Ну, и мы присоединилсь – перуанцы все-таки мелкие, а ящики тяжелые, вдвоем с трудом поднять. Поскольку с горным походом такая поклажа никак не ассоциируется, мы решили, что это просто халтурка по доставке товаров в деревенский магазин. Тем более что в ящиках, которые мы таскали, были исключительно продукты – яйца, мука, вермишель.

Загрузились, поехали, и к 12 часам достигли желанной деревеньки. Вот уж действительно – край света: с трех сторон обрывы, с четвертой стоит стеной хребет, который на нашей карте подписан как Cordillera Blanka (хотя вроде бы в Южной Америке горы должны называться Анды.... Но местным картографам виднее, однако).

Автобус выгрузил весь свой груз и укатил, а будущие гиды бодренько стали мазать морды солнцезащитным кремом. Никогда бы не подумал, что аборигенам это тоже нужно – но и мы намазались за компанию, и даже двойным слоем. Мало ли.... А тут как раз вернулся убежавший ранее куда-то в деревню главный перуанец и пригнал с собой караван ослов. Тут-то и разрешилась тайна ящиков с яйцами и маленьких рюкзачков: горный гид – существо гордое, много на себе таскать не станет. Так, пару бутербродов на перекус да пуховку на случай холода. Чего спину зря ломать? А все остальное – на ослов, по два ящика на каждого, слева и справа. А что осел только по тропам ходит, на сыпуху или там на лед это упрямое животное в жизни не загонишь – так и перуанским горным гидам на сыпухи не очень-то нужно. Гринго по тропам выгуливать надо, чтоб вдруг чего не случилось. А гринго типа нас, которые прутся в горы без гида и все несут на себе – это явная ошибка природы и хорошо бы, чтобы их (в смысле нас) было как можно меньше...

Вобщем, намазались, перекусили, перепаковались, поцокали друг на друга языками и тронулись в путь. До первого привала нам идти вместе, потому как других путей тут собственно и нету... Стартовали с 3150, ночевка запланирована на 4350 – как раз нормальный набор высоты для первого дня. По ходу выяснилось, что мы с нашими рюкзаками идем медленнее перуанцев, но быстрее перуанок. Весьма неплохо, учитывая высоту. Ослы же, несущие основной груз, обогнали всех в самом начале.

То, что по-современному называется Alpomaya trek (маршрут, проходящий мимо красивейшей в мире вершины Альпомайо и т.д.), по сути является древним караванным путем через горы. Веками погонщики гоняли здесь ослов с грузом (да и сейчас гоняют, потому что других путей через горы по-прежнему нет). Поэтому тропа – хорошо заметная и надежная, даже осел может пройти и не заблудиться. Разве что на участках с травой теряется – разбивается на множество маленьких ручейков, текущих по жирной черной грязи. Но на такой высоте травы мало, так что с пути сбиться довольно трудно.

На второй день у нас пришлось два перевала: безымянный на 4740 и Vientunan на 4770. Заодно выяснилось, что лично для меня 4700 – критическая высота. Ниже хоть и пыхтишь, но идти как-то можно, а вот выше – совсем беда. Отдыхаю каждые 20 шагов, голова не соображает, вообще заторможенность страшная. Подвернуть штанину – серьезная проблема, требующая продолжительного обдумывания. Перепрыгнуть с камня на камень – невозможно в принципе.

Интересно, что запахов в воздухе нет никаких. Вообще. Или нюхательный аппарат отключился для экономии ресурсов, или плотность воздуха ниже пороговой упала. Хотел было понюхать носок – но снимать ботинок на скользком склоне, да еще под дождем... Вобщем эксперимент сорвался.

После перевала тропа падает в долину реки и проходит через замечательные травянистые полочки, на которых местами видны остатки древних построек. Карта называет это место Ruina pampa. Посреди одной из руин мы и устроились на ночлег. А через пол-часа откуда-то пришли две свиньи и стали пастись возле нашей палатки. Они хрюкали, чавкали, переворачивали камни и жрали траву, наматывая круги строго вокруг палатки. Периодически просовывали пятаки под тент и задумчиво нюхали воздух. То ли у них тут было гнездо, то ли просто по людям соскучились – но отогнать нахальных животных было совершенно невозможно. Причем свиньи совсем маленькие (сейчас таких модно в квартирах держать и выгуливать на поводках) и конкретно мохнатые (это как раз неудивительно, горы все-таки...) Так мы и заснули, под жизнерадостное хрюканье.

Всю ночь лил дождь, и свиньи куда-то ушли. Однако как только мы проснулись и стали копошиться вокруг палатки – они сразу же примчались, весело вертя хвостиками. Попробовали сварить с утра кофе – не, на такой высоте его явно пить не стоит. Сердце колотится,морда отекает... Зато приобрели ценный жизненный опыт.

Посетив симтатичное озеро Jancarurish (и еще несколько безымянных, но тоже симпатичных озер) приступаем к подъему на перевал Cara Cara. Сначала лезем по травянистому склону, потом местность меняется и склон становится песчаным. Погода соответствующая – жуткий ветер со снежной крупой. Естественно, прямо в лицо. Особо сильные порывы приходится пережидать за камнями – иначе свалит с ног.

Лирическое отступление. В Перу практически все употребляют коку. В кафе ее заваривают вместо чая, а в течении дня просто жуют, по одному листику, по два, целыми горстями – кто как хочет. И мы жевали практически с начала поездки. Хороший адаптоген к высоте и вообще... Наркотического эффекта у нее нет, но снимает чуство голода и усталости. Если жевать по листику в час – то просто чуть меньше хочется есть, если дозу увеличить – эффект возрастает. Но мы по многу не жевали, на всякий случай...

Так вот, на подъеме на этот перевал напарник мой, до этого уныло плевшийся где-то сзади, вдруг проявил невиданную прыть. Обогнал, как стоячего, искрылся где-то в тумане. Когда, уже на самом перевале я его догнал – он не мог сидеть на месте, наматывал круги и бил ногой в песок: бежать! скорее! дальше! Однако, уже убегая вниз, успел сказать, что он просто закинул себе полный рот коки – и все горы теперь ему по колено. Я, однако, решил его подвиг не повторять, а спускаться потихоньку, своими силами. Красота вокруг, жалко проскакать мимо бешенным кабаном. Слева – озеро в обрамлении черно-желтых скал, вообще без единого растения. Справа – зеленая долина, облака за холмы цепляются. Сверху дождь льет, под ногами вместо тропы ручьи журчат. Иду себе, фотографирую.

Ночевать стали на высоте 4500. Вопрекиожиданиям, спалось просто замечательно. Видимо, адаптировались уже. А перевал наш вчерашний за ночь засыпало снегом. Вовремя проскочили...

Немного в стороне от нашего маршрута лежит озеро Safuna Alta. Горные гиды утверждали, что красивее в этих горах озер нет. Да и погода на редкость хорошая, так что делаем крюк. И не зря – не соврали гиды. С трех сторон окруженное ледяными вершинами, с водой купоросно-синего цвета – и правда красивейшее из озер. Лежим, загораем. Минут двадцать продержались. Подгорать начали. Высота, однако.

Дальнейший путь наш лежал через место со странным названием Уйка (Huillca). Оказалось, там живет семья пастухов.Огромное пространство вокруг их домика (наверное в километр радиусом) вытоптано животными до земли и засыпано сплошным слоем разнообразного навоза. Местами из него виднеются свиньи. Возле самого домика – надетая на кол туша овцы, уже изрядно разложившаяся. Максимально быстро минуем это живописное место и начинаем подъем по реке Yanta Quenua. Но ночевку остановились возле ее истоков, в висячей долинке с замечательным видом на следующий перевал – Yanacon, 4610.

А вечером пошел снег. И шел всю ночь. И утром. С трудом спаковав обмерзшую палатку идем к перевалу на разведку. Вблизи становится окончательно ясно – в туман и снегопад лезть на него не стоит. Ну и ладно, пойдем в обход. Стали спускаться обратно – возле домика пастухов не то что снега, даже дождя нет. Значит туча зацепилась именно за наш перевал, и есть надежда, что на соседнем погода будет лучше.

Собственно, так оно и оказалось. Да еще и пару пастухов встретили. Сидят на перевале, пончо поснимали – тепло, говорят. Может, им и правда тепло – они вообще всю жизнь босиком, в одних сандалиях, ходят. По воде, по снегу...