Перу: Путь в Мачу-Пикчу - окончание

Поездка Санта Мария - Санта Тереза занимает около двух часов. Дорога - горный серпантин, сначала вверх, на перевал, потом вниз. Покрытия местами нет вообще, просто раскисшая грунтовка, местами бетонка. Шириной как обычно в одну машину - разъехаться можно только в специальных карманах. Но притормаживать перед поворотами здесь не принято, единственная мера предосторожности - погромче сигналить. Хорошо что машин мало...

Санта Тереза - городок даже побольше Санта Марии, есть, кроме непременного хостела и кормушки, даже пара мелких магазинчиков. Дальше путь лежит вверх по течению великой реки Урубамбы. Сначала до ГЭС по грунтовке, а потом до Аквас Кальентес -по шпалам. В принципе иногда до этой самой Гидроэлектрики ходят колективы, но редко, да и ничего толком из окна машины не увидишь, поэтому одеваем рюкзаки и отправляемся в путь пешком.

Прямо в Санта Терезе посторили новый мост, по которому и переходим через реку (раньше для этого приходилось пользоваться специальной канатной переправой выше по течению). Дорога идет через банановые рощи - жалко сами плоды еще зеленые и совсем невкусные. Изредка попадаются папайи и манго. Ну и множество растений без плодов, опознать которые мы не смогли.

Экзотика - дальше некуда. Моросит теплый дождь, ревет на порогах великая бурая река, над головой раскачиваются грозди бананов - настоящий новогодний антураж. Даже не верится, что на календаре 1-е января.

За два часа доходим до станции железной дороги. GPS утверждает, что прошли мы как раз половину расстояния до Аквас Кальентес. Топаем дальше по шпалам. Экзотики еще больше - все-таки вдоль грунтовки местами живут люди, кое-что окультурено. а здесь - настоящие вторичные облачные джунгли. Войти в лес вообще невозможно - сплошная стена растительности. Все пространство между деревьями заполнено кустами, перевито лианами, на ветвях растут сопрофиты, вниз свисают клочья лишайника. По обочинам растут яркие цветы странных форм, изредка показываются колибри. В одном месте видели цепочку муравьев-листорезов, несущих в челюстях кусочки листьев.

Вообще, что-бы хоть что-то увидеть, нужно ходить пешком. Обратный путь мы полностью проделали на транспорте - и не увидели фактически ничего. Мелькает за окном зеленая стена растений, не более. А пока шли пешком - впечатлений было хоть отбавляй. Путь по шпалам занял больше двух часов, хотя по прямой продвинулись едва на 4 км. Река, вдоль которой идут рельсы, огибает каждую гору с трех сторон, извиваясь причудливыми петлями, поэтому путь вышел не очень близкий. Однако же дошли.

Кстати, самые дешевые хостелы выходят окнами прямо на реку. Шум в комнате такой, что разговаривать вообще невозможно. Зато спится под него превосходно.

Aquas Calientes - городок, зажатый между горой и рекой, построен с единственной целью - выкачивать из туристов деньги. Здесь все подчинено этой задаче. Практически в каждом здании на первом этаже находится магазин или ресторан, на втором и третьем - хостел. Исключением является только полицейский участок. Смотреть в этом славном городе нечего, ходить некуда. Только из кафе в ресторан, а для разнообразия - на сувенирный рынок. Цены везде соответствующие. Единственное! место, где можно покушать по нормальной цене (и где питаются все местные) надежно спрятано от глаз туристов. Находится оно на третьем! этаже здания, стоящего на перекрестке нижней ветки ж/д и дороги на Мачу-Пикчу. Узнать его легко по синей крыше полукруглой формы и вывеске на фасаде "Centre medico".

это самое здание

Но, как и в любом перуанском городе, здесь есть футбольное поле. Даже два. Одно ночью освещается прожекторами. И, как и везде, аборигены постоянно гоняют в футбол. Почему перуанцы до сих пор не стали чемпиономи по футболу - не знаю. Наверное, бразильцы тренируются еще больше. В каждом перуанском городке мы в любое время суток видели гоняющих мяч мужиков. В Куско на 3500м. В Пуно на высоте 3800 в 6:30 утра. Думаю, что и выше страсть к футболу не уменьшается.

Обратный путь в Куско был значительно легче и попсовее. В Аквас Кальентес сели на поезд до Гидроэлектрики (отходит с нижней станции в 7 утра). Стоит для белых 25 солей, для аборигенов 4. К 8 утра доехали. Большинство пассажиров выскакивает и бегом бежит к коллективам, поэтому ехать лучше в первом вагоне. Большинство коллектив до Санта Терезы, но лучше поискать прямой до Киябамбы - там находится конечная автобусов на Куско и можно купить билет с местом. В крайнем случае стоит ехать до Санта Марии и там ловить проходящие автобусы. Стоит такое коллективо 10-15 солей, едет 2.5 - 3 часа.

В Киябамбе белые практически не появляюся, поэтому цены на базаре - как для своих, все предельно дешевое. Рядом с терминалом автобусов тусуются водители микроавтобусов, но они просят вдвое больше денег за билет. В целом путь Аквас Кальентес - Куско стоит 25+10+20 солей, но первую часть (25 солей за поезд) вполне можно пройти пешком часа за 2-3. Главное - выти пораньше, чтобы к 8 утра, когда приходит утренний поезд, быть уже на Гидроэлектрике и занять свое место в коллективе. Потом они все разъедутся и ждать прийдется долго. Самый дешевый прямой (Аквас Кальентес - Куско) поезд обойдется в 150 солей, да еще попробуй достать на него билет.

Про само Мачу-Пикчу писать особо не стану: во-первых информации про него и фоток в интернете немеряно, кому надо - найдет, а во-вторых, при всей накрученной вокруг него деньговыжимательной структуре это место нужно увидеть вживую. Оно того стоит.

Немного конкретики. Входной билет в 2009 году стоит 120 солей. Пускать внутрь начинают в 6 утра. Добираться до МачуПичу можно или автобусом за 25 солей (в одну сторону), или пешком по древней лестнице через джунгли. Лестница как лестница, со ступеньками и указателями, заблудиться не удастся. Набор высоты примерно 500 метров. Мы вышли из хостела в 5 утра и в 5.55 были возле входа в Мачу-Пикчу, как раз за 5 минут до прихода первого автобуса. Причем особо не спешили и еще останавливались пофоткать друг друга и рассвет в горах. Так что тратить деньги на автобус смысла нет.

Если есть желание побывать на горе Вайнапичу - это такая высокая полукруглая горка, на фотках видна сразу за собственно поселением Мачу-Пикчу - то на нее нужно получить отдельный билет. Он бесплатный, но выдается их всего 400 в день, так что нужно успеть. Те, кто в курсе, войдя в МачуПичу сразу бегут направо и занимают очередь на выдачу этих билетиков. В 6:40 вышел мужик и раздал их всем, кому хватило. Многим не хватило.

На мой взгляд, побывать на Вайнапичу стоит. Во-первых все равно времени остается много, ибо Мачу-Пикчу, по сути - небольшая деревенька, максимум 200 домов, и целый день в ней втыкать скучно, а уходить раньше, чем окончится дорогущий билет за 120 солей - обидно :). Во-вторых сверху открывается красивый вид на все. И в-третьих внизу, в Temple de la Luna находится единственный священный камень инков, доступ к которому пока разрешен. Все остальные священные камни охраняются персональными охранниками со свистком и дубинкой. А камни эти - самое уникальное и крышесносящее, что нам осталось от инков, и не посидеть на нем было бы неправильно.

Серпантин, по которому едет автобус Аквас Кальентес - Мачу-Пикчу. Пешеходный путь идет напрямую, поочередно пересекая все серпантинины.

Тропа на Вайнапичу. Непривычный к горам народ боится и еле-еле ползет, что вверх, что вниз. А если вдруг дождь, что случается достаточно часто, то и вообще на попах съезжают. Тропа всего одна, так что некоторых барышень на спуске приходилось в прямом смысле перепрыгивать.