Перу: Пуно - Титикака

Билет Арекипа-Пуно купили на автобус компании Sur Oriental за 15 солей. Наверное это был самый раздолбанный в Перу автобус, хотя и двухэтажный. По пути он подбирал всех голосующих вдоль дороги, пока не закончились ступеньки на лестнице, на которые они рассаживались. Но даже и без остановок этот автобус ехал медленнее всех прочих – по пути к Хулияке нас обогнали пять бусов других компаний.

Хулияка – странный город, вполне соответсвующий своему названию. Находится он на альтиплано, на высоте около 4000 метров. Огромный, как для горного городка – несколько сотен тысяч жителей, весь какой-то мрачный, ни одного законченного дома, ветер постоянно гоняет по улицам пыль и клочья мусора… Зато лежит на пересечении основных дорог, так что все пути в этой части страны ведут только через него.

Вообще альтиплано, как для нас, жителей низин – удивительное явление. Огромная горная страна, лежащая на высоте около 4 км над уровнем моря. Местность напоминает обычную каменистую степь с холмами и горами, но, в отличии от украинской степи, например на Керченском полуострове – здесь крайне скудная растительность. В самом начале лета все, насколько видит глаз, покрыто редкими пучками высохшей желтой травы. Ни деревца, ни кустика, ни хоть завалящего кактуса – ничего нет. Только сухая трава пучками торчит между камней.

Воды почти нет, сухо. Местами попадаются высохшие русла ручьев и рек. Но все равно везде живут люди. Нечасто, но равномерно. Скорее всего это пастухи или скотоводы, потому что вокруг их каменных хаток пасутся стада лам и овец. Электричества нет и не предвидится, из всех благ цивилизации – асфальтовая дорога, по которой за несколько часов на попутке можно доехать в город. Причем так живут по всему Перу, и в джунглях, и в пустыне – если есть дорога, вдоль нее сразу селятся люди. Живут, видимо, практически натуральным хозяйством. Это не норвежская тундра, в которой абориген, владеющий парой тысяч оленей – богатый и уважаемый человек. Хоть и живет в чуме, но рядом стоит джип прошлогодней модели. У перуанских скотоводов кроме их стад, нет никаких материальных ценностей.

Впечатляют размеры этой горной страны. Автобус по идеально прямой дороге идет час, два, три…. И края этому плоскогорью не видно. И облака низко-низко над головой висят. Но постепенно мы все-таки доехали до озера Титикака. С этим озером смешная ситуация получилось. В Перу ведь туристы – главный источник доходов всей страны. Поэтому, чем больше великих и неповторимых достопримечательностей они сумеют предложить туристам – тем больше заработают. В тех горах, где раньше обитали инки с этим все хорошо – в каждой деревне есть древняя развалина, кормящая всех жителей этой деревни.

А на альтиплано как-то не сложилось с инками. А тут такое озеро – нужно же его как-то эксплуатировать. И, самое главное, найти, в чем же оно такое уникальное, чтоб гринго ринулись его смотреть. Самое большое – так нет, есть и побольше. Самое глубокое – опять не выходит. Самое высокогорное – и тут не повезло, есть и повыше озера. И назвали его «самое высокогорное судоходное озеро в мире». Не чудо света, конечно, но зато правда.

Однако, чтобы вынудить туристов оставить побольше денежек именно в этом муниципалитете, основной достопримечательностью объявили не само озеро, а острова. В Перуанской части озера лежит два больших настоящих обитаемых острова и множество так называемых плавучих тростниковых островов. С обычными все понятно – остров как остров, жили себе люди, ловили рыбу, овец пасли. Как началась волна туризма – все переквалифицировались: кто сувениры продает, кто ресторанчик открыл, кто под ночлег комнаты сдает, кто в народных одеждах фотографируется за денежку…

С тростниковыми островами все еще хуже. Когда-то давно жило здесь племя индейцев урос. Делали из сухого тростника платформы метров 10 на 10, ставили на них пару тростниковых хижин и дрейфовали себе по озеру, рыбу кушали. Не поймалась рыба – тоже не беда, тростник штука съедобная, сорвал парочку, зажевал – и лежи, смотри в небо…

С появлением туристов предприимчивые индейцы поставили свои острова на прикол поближе к берегу, и теперь занимаются исключительно впариванием сувениров. Прикупили себе домики на берегу, моторные лодки и ездят на свой остров, как на работу. Не хочу сказать ничего плохого, но посмотреть на быт настоящих древних индейцев, как обещает путеводитель, на этих островах не удастся. В горах, в джунглях – там, где еще нет белых туристов – сколько угодно живущих так же, как и много-много лет назад аборигенов. А на Титикаке – симпатичные тростниковые платформы для туристов. Можно переночевать в тростниковой хижине, можно покататься на тростниковой лодке, можно сожрать стебель тростника – это да, тут путеводитель не врет.

Вообще-то само озеро мне понравилось. Здоровенное, противоположного берега вообще не видно. Залив возле Пуно, правда, весь зарос ряской, зато дальше в озере вода чистая и прозрачная. В тростниках множество птиц живет: утки всякие, кулики, еще какая-то мелочь… Не понравилось только впаривание экскурсии на острова. Стоит только подойти к воде, как сразу появляется пара мужичков и начинают грузить: чего ты на озеро с берега смотришь, так ничего не увидишь, обязательно плыви на острова, на все по-очереди… Авторитетно могу заявить, что с острова озеро выглядит точно так же. Ряски поменьше, вот и вся разница.

С перуанской стороны путь на Титикаку лежит через город Пуно. Раньше он помещался непосредственно на берегу, но за последние годы сильно разросся и теперь карабкается на окрестные горы, как бы амфитеатром. Впеатление производит мрачное. Дома из темно-бурого кирпича, не оштукатурены, никак не украшены, практически все без верхних этажей, с торчащей в небо кривой ржавой арматурой. Между арматуринами натянуты веревки и сушится белье. По улицам ветер гоняет клубы пыли.

Интересно себя ведут месные хостелы. Запираются не только на замок, но еще и стальную решетку закрывают. Звонишь в звонок – открывается дверь, если внушил хозяину доверие – он отопрет внешнюю решетку, впустит внутрь, потом запрет решетку и только после этого может нормально разговаривать. Кого они так боятся – мы не поняли. Сняли комнату за 5 баксов на двоих и впервые увидели традиционный перуанский электродуш, про который столько читали на разных форумах - к наконечнику душа, из которого льется вода, подведены два провода с основательно прогоревшей изоляцией. Другими концами провода подключены к рубильнику, находящемуся здесь же, в душевой кабине. Как и полагается этой адской машинке, она не работала. Воду не грела, зато и током не била. Ощутимо сказывается высота – 3800 как-никак. Вода на кипятильнике закипает неожиданно быстро, а вот чай в ней заваривается крайне неохотно.

Чуствуется близость Боливии – на улицах много бабок в непонятно как держащихся на макушке черных котелках. Перуанские женщины ходят в ярких шляпах, украшеных чем только возможно – от искуственных цветов до спелых фруктов. Обед из трех блюд стоит 0.5 доллара. Сережки и браслетики из оранжевых семечек уарруйо, которые в киеве стоят доллар за семечку, тут продаются по пол-бакса за изделие. Начинаем закупать сувениры (как позднее выяснилось, таких дешевых шляп и вообще одежды нет больше нигде в Перу. Изделия из семян можно и в Куско недорого найти, шляпы – однозначно в Пуно)