Перу: Помабамба, Уанчако, океан

Еще раз хочу рассказать про перуанские горные дороги. Когда по ним на автобусе едешь – оно как-то не так заметно, но нам по пути из гор в цивилизацию довелось километров 15 протопать пешком по новенькой грунтовке. При неспешном рассмотрении творчество дорожных инженеров особенно впечатляет...

Горы там сложены из смеси красной глины с камнями разного размера. И склоны достаточно крутые. Пока растительный покров цел – все стабильно и неизменно, идут дожди, текут ручьи – но растения держат грунт крепко. Но в какой-то момент люди решают проложить дорогу. Уж не знаю, где они этому учились (может в какой-нибудь ровной степной стране), но точно не там, где нужно. Поэтому пригоняют тяжелые бульдозеры и грейдеры и срезают часть горы. Просто срезают, получая вертикальную стенку со стороны горы и горизонтальное полотно дороги. Лишний грунт сбрасывают вниз. Красиво получается, ровненько, как под линеечку. До первого дождя. Ну, максимум до второго. А дожди здесь идут каждый день...

Раскисшая смесь глины с камнями, которую никто не удосужился хоть как-то подпереть, начинает сползать на дорогу. Небольшими такими обвальчиками, оползнями и селями. Примерно по одному на километр в день. Ручьи промывают в дороге русла и срываются вниз красивыми водопадами, постепенно увлекая за собой небольшие участки склона. Но это никого не смущает. Раз в несколько дней по дороге проходит бульдозер, перемещая грунт из оползней в русла ручьев и день-два по дороге могут ездить машины. Потом ее опять перекрывают оползни и машины ждут прохода бульдозера. Кто в начале дороги, кто в конце... Некоторые умудряются застрять прямо посередине.

Вот по такой дороге мы и спускались с гор, пока она не закончилась она в городке Pomabamba. Удивительно грязное и разрушенное поселение. По улицам текут настоящие реки красной грязи, где есть мостовая – она вся в выбоинах, лужах и колдобинах. На некоторых улицах мостовую разобрали, а вместо нее проложили посередине улицы тропинку из бетонных плит. Из транспорта – только моторикши и здоровенные джипы. Оно и понятно, легковушкам тут делать нечего.

Более-менее целый только район Plaza de Armaz, остальные кварталы или лежат в руинах, или строятся. Местами разрушение и строительство происходит одновременно – новый дом строят из остатков старого. Как жители умудрились довести свой городок до такого убого состояния – абсолютно неясно.

Прямо на Plaza de Armaz есть два хостела. Мы выбрали Hostal Plaza – он метров на 50 ближе к остановк автобуса. 15 солей за дабл. Хостел полностью под стать городку. Ну ладно комната раздолбанная. Ну стены в выбоинах и надписях. Ну тумбочка с проломленным верхом, а окно с разбитым стеклом. Ну дверь не закрывается, вообще никак. Но ведь лампочка светит, и есть две кровати - значит можно жить. Но когда мы дошли до санузла – о, это была просто квинтэссенция! В душе есть всего один кран, так что о горячей воде можно и не мечтать. Впрочем, холодной тоже нет. И самого душа тоже нет – есть только обломок ржавой трубы, торчащий из стены. В туалете воды тоже нет, зато есть следы жизнедеятельности всех постояльцев хостела. В 9 вечера воду все же дали – но, наверное, набирали ее прямо из текущего по улице ручья. В такой бурой жиже даже я варить еду не стал, первый раз за все время путешествия пришлось купить в магазине бутылку воды.

Четвертый дом от Plaza de Armaz подписан Terminal terrestrial. И от него три раза в день (в 6, 12 и 19:30) ходит автобус на Уараз. Мы пытались уехать на вечернем, чтобы бесплатно проскочить контрольный пост на въездев нац. парк, но все места были расуплены. Водитель предложил ехать сидя на ступеньках, по 20 солей (билет с местом стоит 25). Одна всю ночь просидеть на холодном полу возле двери, из которой еще и дует наверняка – нет уж, лучше в хостеле переспим, а через контроль может как-то удастся проскочить и днем...

Так что в 6 утра наши рюкзаки привязали на крышу автобуса и мы тронулись в путь. Адекватно описать словами дорогу невозможно – это нужно испытать на себе.Жутко раздолбанная грунтовка, местами покрытая грязевой жижей с камнями от свежих обвалов. Шириной ровно в один автобус, естественно без ограждений. Трясло просто невероятно. Взятые с собой бутерброды так и не пригодились – в рот попасть невозможно. Воды попить тоже не вышло. Разговаривать, и то приходилось осторожно, чтоб язык на колдобине не прикусить. Пару раз подбросило практически до потолка. В окно смотреть противно – картинка трясется. Единственное развлечение – наблюдать за сумками, засунутыми на багажную полку. От тряски то одна, то другая выпадает. Иногда в проход, иногда на головы пассажиров. Те, кто сидят сзади, бурно радуются и делают ставки.... И каждую минуту этой безумной езды мы радовались, что не согласились вчера на места на полу – тут на мягком кресле усидеть с трудом удается.

Так мы ехали часа три, пока не уперлись в очередной завал. Причем свежий, наш автобус в очереди второй, вчерашних не видать. Сначала мы даже обрадовались – отдохнем часок от тряски, съедим по бутерброду, пока его не расчистят. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это не просто обвал. Это сошео сель, который сбил изрядный кусок дорожного полотна и унес его вниз по склону. Так что расчищать стало просто нечего – нужно строить новую дорогу. Ну, для перуанцев это тоже не проблема, однако кирками не справишься – нужно ждать тяжелую технику. А вот сколько ее ждать – никто не знает. Так что сидим, жуем свои бутерброды...

Через час вдалеке раздался рев мотора, а еще через полчаса приполз и трактор. Однако не тот, который нужен для такого рода ремонта. Ну, какой был поблизости – тот и приполз. А тот, который умеет дороги новые прокладывать, сейчас в дне пути отсюда. Но его уже известили, ун уже едет. Завтра приедет. Послезавтра движение откроют. Если новый оползень не сойдет. Пассажиры без всяких возражений начинают обживать автобусы. Мы же перелезаем через обвал и идем выяснять обстановку – там видны коллективы, а это все же не рейсовые автобусы, они могут развернуться и уехать обратно, откуда пришли. И действительно, водитель одной из них начинает набирать пассажиров до Yanamo – мы такое название слышим первый раз в жизни, но может там удастся на что-то пересесть, мало ли. Все веселее, чем двое суток тут сидеть, на заваленной грязью дороге. Хотя у нас ситуация гораздо лучше, чем у большинства пассажиров – есть горелка, спальники, палатка, запас еды еще дня на три, да и ручеек с водой рядом журчит... Однако справедливо решив, что перуанцы хоть и мелкие, а могут за такое буржуйство и побить – решаем ехать в Yanamo.

Это оказалось типичное перуанское селение, как их показывают в фильмах про Индиану Джонса. Раздолбанные дома, на улицах грязи чуть не по колено и весь центр (в смысле, единственная улица) занят базаром. Женщины в ярчайших платках и пончо ведут в поводу овец, несут в сетках куёв, куры мечутся под ногами, на вертелах жарятся поросята, в котлах парится рис, тут же смешивают химического цвета напитки и продают самодельное мороженное. Наше коллективо с трудом протиснулось сквозь этот праздник жизни, по пути завалив два навета, но это никого не смутило. Выходим. Накупаем себе еды (белых здесьвообще не бывает, поэтому цены на все вообще бросовые) и под усиливающимся дождем пытаемся найти транспорт на Yungay. Наша задача – приехать на контрольный пункт нац. парка Huascaran после шести вечера. Этот пункт стоит на единственной асфальтной дороге, проходящей через горы и является официальными воротами нац. парка. Во всех остальных местах в горя можно зайти бесплатно, а здесь с белых берут по 20$. С местных не берут ничего. Причем неважно, с какой стороны ты к этому пропускному пункту прибыл – с гор или из цивилизации. Если нет билета и морда белая – плати 20$. Однако у нас была инсайдерская информация, что работает он с 6 до 18, в остальное время там просто никого нет – проезд бесплатный. На это и расчитываем, ибо платить неохота...

    

Оказия подвернулась в виде мужика на легковушке, который собрался в Yungay и набирал пассажиров, чтоб отбить дорогу. Желающих, вместе с нами, получилось пятеро. На переднее сиденье уселась весьма упитанная тетенька, на заднее – мы и иеще двое мужиков. С трудом, но двери удалось закрыть. Едем. Трясет, как и в автобусе. Да еще и водитель принципиально не закрывает свое окно. А за окном – то дождь, то снег. На заднем сиденье все натанули шапки, позавязывали капюшоны и сидим, мерзнем. Чем ближе к перевалу – тем хуже погода. На самом верху настоящая метель оказалась. Снегу на дороге навалило явно выше, чем дорожный просвет у нашей машины. И она стала садиться на днище и застревать. Высота 4800, метель, снегу по колено. Вылезаем, выталкиваем, залезаем, проезжаем еще метров 50 – и все по новой. Пока просто застревали – все вроде нормально было, однако пару раз сползли в кювет – вот это пришлось поработать. А коварная женщина ни разу даже вида не сделала, что хочет выйти. Сидит всеми своими килограмами в машине и как будто так и надо. Вобщем, путь наверх вышел долгим, но веселым. А вниз машина уже легче покатилась.

Спустились до первого озера – водитель остановился и начался странный развод. Говорит, там дальше контрольный пункт, на котором с вас возьмут по 20$, так вы мне сейчас дайте по 10$, а я вас там отмажу. Говорим, не, дядя, на часы посмотри – кассир уже домой ушел, так что поехали. Тогда начинается второй круг развода – мол, дорога тяжелая была, через перевал, бензину много сгорело – нужно добавить денег. На что резонно возражаем, что это именно мы толкали его машину по колено в снегу, и это еще вопрос, кто кому теперь должен. И вообще пусть гордится, что его машину гринго толкали – небось не каждому такой счастье выпадает. Водитель весело смеётся, мол, ну не вышло – и ладно, загружаемся и едем дальше. Шлагбаум, как и ожидалось, открыт, кассира нет – проскочили!

Дальше все было просто: коллективо на Huaraz, ночевка в полюбившемся хостеле El Tambo, автобус на Trujillo и еще одна коллективо на Huanchaco. Путеводитель утверждает, что это самый красивый и быстрорастущий курорт Перу. Ну, других мы не видели, так что пришлось поверить. Тем более что приехали сюда не красоту смотреть, а на океанском берегу отогреваться. В 9 утра городок абсолютно пуст, редкие уборщики вяло помахивают метлами... Селимся в хостел Casa de Reposo, по 10 солей с человека. Все как обычно, хоспедах семейного типа, бабка, дед и внук живут тут же. Бабка по утрам печет свежие пироженные (что радует), внук по вечерам громко смотрит мультики (что не слишком радует, но терпимо), дед не делает ничего. До моря один квартал, практически центр города – вполне можно жить.

Наскоро позавтракали и скорее побежали смотреть на океан. На первый взгляд похож на море – вода до горизонта. Но очень скоро становится заметной разница. Главное отличие – прибой. Ветра нет, практически штиль. Но волны приходят, причем все разные. Здесь вообще нет постоянного шума прибоя, как например на Черном море. Пол-минуты абсолютная тишина – и вдруг на берег с грохотом обрушивается здоровенная, по черноморским опять же меркам, волна. И опять тишина. Некоторые волны существенно больше других, некоторые идут парами и даже тройками... Постепенно появляются первые серферы. Кидают на воду доски, гребут в открытый океан.

Выяснилось, что бухта, в которой находится наш хостел – самое правильное место для новичков серфа. Здесь самая маленькая волна, ее проще всего оседлать. И здесь же находится большинство школ и прокатов серфинга. Комплект гидра-ботинки-доска стоит 25 солей (8$) в день, инструктор – 15 за урок. Ботинки нужны обязательно – дно каменистое, причем не обкатанная галька, а здоровые угловатые камни. А вот пляж – почему-то чистый песок, без единого камушка. И вода в океане мутна, прибой каламутит песок и куда ставишь ногу – совершенно не видно. И ежи.... Вобщем, без обуви в воду входить не стоит.

Интересно, что доски в прокатах – все местного изготовления. В большинстве прокатов есть своя мастерская, и можно посмотреть, как их делают. Сначала это кажется странным – как если бы, например, в Карпатах, в Славском в лыжном прокате вместо Фишеров и Соломонов стояли лыжи «вуйко Козолуп», которые этот вуйко тут же выпиливает лобзиком из листа пластика. Но другой континент – другие нравы, да и выглядят местные серфы вполне убедительно, так что берем по комплекту снаряги, инструктора – и в воду. С инструктором получается хорошо – он вовремя дает ускоряющий серфу пинок, и остается только вскочить на доску и мчаться к берегу. А вот без него – гораздо тяжелее. Чтобы скользить на волне, нужно набрать достаточную стартовую скорость, иначе она просто пройдет под тобой. Поэтому, заметив издалека подходящую волну, нужно лечь на доску пузом и быстро-быстро грести руками к берегу. Если успел разогнаться- встаешь на ноги и горду несешься среди коллег-серферов. Однако после пары неудачных попыток руки просто отваливаются и приходится лежать на пляже, отдыхать. К пяти вечера сил не хватает даже чтобы одеть футболку.

А потом мы сидим на теплых камнях набережной, пьём местное пиво и смотрим на закатную феерию красок над океаном. Тут совсем тепло, даже ночью. Стрекочут сверчки, по пляжу бегают крабы, Тихий океан бъет волнами в берег...