Рассказы о путешествиях

Раз уж я все равно завис на одном месте – то хоть покажу несколько картинок. Итак, Sri Lanka, Hikkaduwa (юго-западный угол острова). Начнем с севера. На фото -  самое начало хиккадувских пляжей.

Эта бухта отделена от океана полосой рифов, поэтому прибоя в ней практически нет. Соответственно лодочки спокойно можно оставлять в воде на якоре, чем ланкийцы и пользуются. В местах с настоящим океанским прибоем эту флотилию разметало бы на раз.

Сегодня ночью аборигены на пояже прокладывают речное русло. Мотыгами. При свете звезд. :) Тут вообще реки интересно устроены: те, что побольше, текут себе с гор и впадают в океан, образовав довольно широкую дельту. Те же, что поменьше (метров до десяти шириной) прорваться сквозь пляж не могут. Океанский прибой закупоривает их песчаной пробкой. Так что в самом нижнем течении вода фактически не движется. Но и не прибывает – видимо, просачивается сквозь песок с той же небольшой скоростью, с какой постыпает из верховьев.

Вода-то просачивается, а все, что она приносит – остается. И река начинает плохо пахнуть. Потом – очень плохо пахнуть. А люди, которые живут на ее берегах привыкли в реке и умываться, и купаться, и стираться, и все остальное. Когда проходит сильный дождь – вода поднимается, вышибает песчаную пробку и выносит все залежи в океан. Сейчас же стоит сухой сезон... Жара... Видать вода совсем плохая стал, раз мужики за мотыги взялись. А что ночью – так то понятно, днем на пляже белые лежат. И в океане плавают. Ну да за ночь все, что река вынесла, прибой перемелет... Так и живем :)

Как-то так само собой сложилось, что эту поездку в Азию я начал точно с того места, где закончил предыдущую. И последнего года – как не бывало, несмотря на все случившиеся в нем походы, события и приключения. Снова за окном кричат попугаи, вокруг антимоскитной сетки вьются комары... Впрочем, начнем попорядку.

Утром москвичи выдвигаются на восхождение. Украинцев уже не осталось — двое еще пару дней назад ушли по треку, третий, Тарас, собирается срезать кусок пути и пройти через Месоканто... Я же пол-ночи не спал, думал, взвешивал, и решил таки проситься с москвичами. С одной стороны, снаряжения у меня никакого нет и акклиматизация на данный момент хуже чем у них. С другой — может и здесь кто-то откажется от решающего штурма вершины и одолжит мне необходимое... Вобщем там видно будет, а пока — почему бы и не прогуляться вбок от трека? Сгонял с самого рання в Писанг, купил каремат местного производства, и успел вернуться как раз к утреннему чаепитию.

Часов в восемь прибыл заказанный Васильевичем портер. Странное дело, но озвученные во многих отчетах цены по 600-700 рупий за портера в день здесь не работают. Может, если нанимать его в самом низу да на весь путь — так оно и будет, но здесь, в Браге, меньше чем за 2500 до первого базового лагеря (4800 м.) найти никого не удалось.

Сегодня встал в 3:00. И опять полез наверх. По той же тропе. В третий раз. Но в эту ночь звезды светили намного ярче, предвещая ясное утро. Влез на 4000 в полной темноте, расставил штатив... Небо на востоке только начинает светлеть. На самом деле первый луч солнце падает на вершины в 5:10 — 5:15, и просыпаться в это время для меня скоро станет неистребимой привычкой, срабатывающей даже в городе. Но на свой первый рассвет в высоких горах я пришел заранее.

И вдруг вершины начинают как бы наливаться внутренним светом. Небо над ними еще совершенно темное, да и на востоке только намек на рассвет, а горы постепенно разгораются белым. Становятся видны различные оттенки снега, вырисовываются ледники... А потом небо берет реванш и стремительно светлеет, становясь практически одного цвета с горами.

И в этот момент, когда кажется, что все уже закончилось, серые горы на фоне серого неба и ничего интересного, на вершину падает первый солнечный луч. Теперь гора вспыхивает нежно-розовым, постепенно переходящим в золотистый, а позже — в слепяще-белый. Небо тем временем наливается синевой аж до какого-то насыщенного сине-фиолетового оттенка...

Весь вечер в соседней комнате бузили израильтяне — слушали музыку, кричали, на уговоры разойтись не поддавались. Причем набилось их туда человек 7, наверное (судя по голосам). Часов в 12 большая часть наконец ушла туда, где им и надлежало бы быть, а оставшиеся, на радость всему нашему гесту, начали укладываться. Ну как, укладываться — поговорили еще, сходили покурили, потусовались по комнате... Наконец погасили свет — это очень хорошо видно через щели. Буквально через десять секунд один из них вскочил и начал с крикам лупить по стенам — вроде как гонял каких-то насекомых, да только не водится на такой высоте ничего... Всех прогнал, погасил свет — через десять секунд опять вопль и удары в стену. Ну, думаем, если еще раз такая ерунда повторится — пойдем его бить (я с одним из наших альпинистов в комнате жил). Но нет, не довелось — израильтяне сделали правильные выводы и решили спать при свете :)

А я встал в 3:30 и по темноте полез на гору, фотографировать оттуда рассвет. Сначала все хорошо было, тихо так, звезды... Но перед самым восходом вдруг налетели облака и закрыли все небо, так что съемка вообще не сложилась. Зато в первый раз увидел blue sheep — местных диких горных коз (ну или баранов, никак не разберусь в здешних рогатых). Красивые. Но далеко. И темно было. Зато на спуске встретил бригаду портеров, которые шли снимать лагерь альпинистов. А потом облака разошлись, выглянуло солнце и поднялся страшный ветер. Наш бедный гестхаус подпрыгивал и скрипел, как корабль, попавший в бурю. Из всех щелей дули конкретные струи холодного воздуха так, что пыль в комнате столбом поднималась.

Очень неудобно что по вечерам горы закрыты облаками и невозможно выбрать точку съемки на утро. Вот и сегодня — встал затемно, вышел на заранее присмотренную полянку — а с нее вид на снежные пики закрывает другая гора. А в полукилометре есть холмик с каменной вершиной, и вот с него-то открывался бы отличный вид... Но иди угадай, когда с обеда горы полностью прячутся в тумане...

Зато сходил поближе рассмотреть стену Писанга. Удивительная гора: практически ровный, цельный скальный монолит в форме концентрического зеркала. Ни сыпух, ни растений — настоящее каменное зеркало. Когда вышло солнце от стены подул сильный теплый ветер, как из открытой печки. И это на расстоянии километра... А в целом Гималаи сложены из очень мягких пород — слюды, сланцев, которые с легкостью размываются водой. Поэтому перепады высот от подножья до вершины горы совершенно нереальные — по 5-6 километров. В других горах дно ущелья редко находится ниже уровня середины горы, а часто и выше. Здесь же — местами на уровне одной четвертой...

Вобщем решил я устроить день отдыха и все утро лазил по окрестным холмам. Тут уже природа посуровее, чем внизу, джунглями даже не пахнет. Сосновый лес, россыпи поросших лишайниками камней. Скорее похоже на крымское высокогорье. Правда Крым лежит на пару километров ниже...

Фактически сразу от Донакю начинается подъем. По смешанному сосново-рододендроновому лесу. Жалко что цветущих уже почти не осталось — сезон дендронов прошел месяц назад, сезон орхидей наступит пару месяцев спустя а сейчас — лес, просто лес. Но красиво. На удивление ясная погода, горы все как на ладони, солнышко светит... Правда, часам к двенадцати, как обычно, поднимается дымка и горы исчезают, но я их видел! Кстати, ночевать было бы правильнее не в Donaqyu а в Latamarang — из него виды и на Манаслу, и на Нимла пик...

После деревушки Кото неожиданно начинаются пшеничные поля. На фоне отвесных скал смотрятся они как-то непривычно, но красиво. Ветер гоняет волны пшеницы, цветут яблони — почти как дома.

Прямо на выходе из Jogal с противоположной стены ущелья низвергается замечательный водопад. Пока я его фоткал, мимо промчался давешний американец с гидом, ехидно сделав ручкой на прощание — типа попробуй догони. Собственно, не очень-то и хотелось... Следом протопала канадка, тоже с гидом. Видимо, это гиды заставили их выйти в такую рань — потому что больше трекеров на тропе не наблюдается.

Любопытно, что пока идешь — не видишь вообще никого. Иллюзия полного одиночества. Иногда навстречу караван мулов или стайка портеров попадется — и опять тишина... Видимо, пока дорога более-менее ровная — все движутся с одинаковой скоростью. Но стоит остановиться и немного посидеть — сразу же кто-нибудь проходит мимо. Причем некоторые умудрились пройти мимо меня в течении дня раза по четыре, я же их ни разу не обгонял... Наверное, они свои привалы устраивают в придорожных кафешках.

Путь проходит то по одному берегу реки, то по другому, но отойти и посидеть в сторонке абсолютно невозможно — тропа вырублена в сплошном монолите, что вверх, что вниз — отвесная скала. Хорошо видно, как на противоположном берегу в такой же скале аборигены рубят новую автомобильную дорогу а потом с веселым гиканьем сбрасывают камни со стометрового обрыва в реку.

Краткий географический экскурс: трек Annapurna circle представляет собой маршрут вокруг горного массива, состоящего из Аннапурны (8091 м.) и прилегающих к ней шести- и семитысячников, в том числе священной горы Мачапучре (6997 м.) изображенной на непальском флаге. Проходит трек по долинам рек Marsyangdi и Kali Gandaki на высотах от 900 до 5400 м. над уровнем моря. Протяженность его, со всеми радиалками и заходом в ABC — около 400 км. Это так, для общего представления о месте описываемых событий.

Второй день пути прошел успешно, но вот дойти до Jogal — это я слегка погорячился. Ноги гудят, спина болит, хвост отваливается. Вроде бы 18 км. по не такой уж и пересеченной местности — не много, но то ли рюкзак тяжелый, то ли не расходился еще — еле дошел. Впрочем, как обычно начнем с самого утра.