Рассказы о путешествиях

Приехали мы в Тиссамахараму уже затемно. Жильем, не заморачивались — это ж Ланка, какую-никакую комнату точно найдем. Как обычно прочитали в ЛонлиПланет что большинство гестов находится в центре города, посмотрели на карте что автостанция находится там же, ну и расслабились. Я всегда так делаю — выясняю, где в данном селе сосредоточено рекомендуемое жилье, забиваю в ЖПС точку — и нахожу что-нибудь неподалеку, лучше и дешевле.

Всю ночь вокруг нас сходили лавины. Я даже пару раз выглядывал из палатки на грохот, но ничего не рассмотрел. Проснулся в очередной раз еще до будильника, услышав, что дежурные начали хоботиться по поводу завтрака. Только собрался одеваться — опять грохот лавины, на этот раз свосем рядом. Растегиваю палатку — и прямо перед собой, на фоне абсолютно темных гор вижу стремительно вспухающие белые облака, подсвеченные луной. Зрелище совершенно фееричное, но облака увеличиваются как-то слишком уж быстро... И еще быстрее приближаются...

Спящий мозг мгновенно включается на полную мощность: на нас идет лавина. Но это невозможно, и не потому что мы — такие уникальные и с нами ничего плохого случиться не может. Просто между нами и горой, откуда она сорвалась, лежит чуть ли не целое ущелье. Глубиной метров сто и шириной немало. Не может лавина его перепрыгнуть. Но что-то же на нас идет? И тут раздается крик Машки, которая тоже выглянула из спальника, но ни о чем раздумывать не стала: «Быстро закрывай!» Задергиваю молнию тамбура, и как раз вовремя — палатка содрогается под ударом ветра и снежной крупы, но вроде бы ничего страшного... В эту же секунду на нее налипает что-то большое и непрозрачное. Оказалось — унесенный ветром у дежурных каремат, и хорошо, что он наткнулся на палатку.

С утра болящей вроде бы стало получше. Не то чтобы совсем выздоровела, но храбрится, бодрится и выглядит существенно здоровее чем вчера. Значит поход продолжается, двигаемся дальше. Сразу за кемпом лес неожиданно обрывается и тропа выходит огромный оползень. Похоже, что случился он совсем недавно, например этим летом. Сошел огромный кусок горы, сотни метров шириной и сотни высотой. Ущелье на всю ширину завалено конгломератом из глины, камней и перемолотых стволов - еще недавно тут рос вековой лес... На противоположном склоне ущелья деревья повалены кронами кверху – видимо ударной воздушной волной. Масштабы случившегося просто невозможно осознать. Но идти по конгломерату хорошо – вверх себе и вверх, без всяких up&down и прочих вправо-влево.

Переезд Катманду-Коломбо с самого начала проходил под знаком вопроса. Не то чтобы плохие предзнаменования сыпались как из рога изобилия или на каждом углу являлись знаки, пророчащие неудачу. Скорее судьба как бы говорила: «Если вам действительно туда надо — то пожалуйста. Но может все-таки одумаетесь?»

Проснулись мы за полчаса до будильника, в 5:30, от звона колокольцев – погонщики навьючивали вчерашний карава, а мулы работать не хотели и бегали от них по всему лагерю. На западе в разрыве туч как раз разгоралась какая-то вершина. Вообще это была единственная ночь за весь поход, когда вместо звездного неба нам показывали облака и даже пару раз полило дождем. В остальные дни ночь и утро стабильно были ясными, в обед снизу начинал подниматься туман, сверху сгущались облака и к вечеру обычно все затягивало.

Утром нам предъявили счет за вчерашний далбат – оказался по 400 рупий. Немало, в Дарбанге был по 150... Но как говорится, походите по рынку, поищите дешевле. Завтрак варим самостоятельно, на горелках, прямо посреди двора. У нас изначально в раскладке завтраки и обеды были заложены свои, а ужины вплоть до Italian BC покупные. Так и нести меньше, и с утра ждать не приходится. Хоязева с любопытством наблюдали за нашей готовкой, даже самый старый дед откуда-то пришел посмотреть на неизвестное устройство.

Дарбанг оказался довольно крупным поселением, мы это еще вечером заметили. Несмотря на абсолютную темноту работало много магазинов. Какая-то утварь, кастрюли, одежда, алкогольная лавка. Утром выяснилось, что здесь есть школа и, главное — улиц больше одной.

Утром жизнь кажется куда более прекрасной, чем вчера вечером. Четырнадцатичасовый переезд (за это время проехали чуть меньше трехсот километров) забылся как страшный сон, тепло, светит солнце, даже птички какие-то чирикают. Выдвигаемся в путь по левому (орографически) берегу реки — тому, на котором и расположен Дарбанг. Из прочитанных отчетов следовало, что трекерская тропа идет по другому берегу, при этом многократно набирая и сразу же сбрасывая высоту, а у нас рюкзаки тяжелые, да и не расходились еще... Вобщем решили проверить новый путь.

Радж из агентства Nest оказался абсолютно прав, когда развел нас на так называемый джип. Иначе ни в жизни бы мы не доехали из Катманду в Дарбанг за день. Впрочем нет, на самом деле все началось минимум полгода назад, когда я объявил набор в непальский поход... А может и на три года раньше, когда ходил трек вокруг Аннапурны и читал таблички «Ночевка в гесте 250 рупий, ночевка в своей палатке возле геста 500 рупий»... Не суть важно. Так или иначе, в середине октября мы оказались в Катманду. Со своими палатками, да.

Перебрался в нацпарк Gunung Gading. Вдруг потянуло с утра пораньше к перемене мест - у меня бывает ;) Рюкзак все равно спакован, дождался еще пару таких же, желающих покинуть Бако, чтоб за лодку меньше платить — и в путь. Не задерживаясь в Кучинге пересел на автобус в Лунду, там еще пару километров пешком — и резорт парка. Пошел регистрироваться — вижу, менеджер как-то очень печально на мой рюкзак косится... Говорю, что в кемпинг приехал. Ведь у вас тут есть кемпинг? Есть, отвечает, но в нем очень много local peoples сейчас живет... Студенты-первокурсники с какой-то развлекательно-образовательной программой. Они, говорит, завтра уедут — может приходи завтра? Та ну, что я, студентов испугаюсь? А ну пошли на них посмотрим.

Где-то на третий день пребывания в парке, разглядывая с утра карту треков на предмет, куда бы это податься, замечаю, что два из них — по 7 часов в одну сторону. Ну да, экватор, световой день 12 часов — но все равно не успеть... Спросил сотрудников — так это, говорят, треки с ночевкой. Спрашиваю, а что, можно ночевать в джунглях? Привык, что в наших природных заповедниках это категорически запрещено.

А здесь — сколько угодно, говорят. Плати те же 5 рингит в день — и спи себе в джунглях. В базовом кемпинге есть свет, вода, но если тебе все это не нужно — живи где хочешь. На всякий случай уточняю: «Что, вообще никаких ограничений?» Они даже удивились. Да какие ограничения? Ну, под дурианами не стоит палатку ставить, потому что если созревший плод упадет — мозги вышибет. Ну, на пляжах не рекомендуется, потому что их приливом затапливает. А так — да, где хочешь. Однако, это меняет весь расклад! Впрочем, еще денек можно побродить по манграм налегке, а потом уже выбираться вдаль.