Рассказы о путешествиях

Пришла пора покидать гостепреимное западное побережье острова. Как-то тут слишком уж хорошо все: отдельный домик с верандой, в пяти минутах пешком — бесплатный безлимитный WiFi, практически пустые пляжи, солнечная погода... Начинаю привыкать и расслабляться, а этого в одиночных путешествиях делать не стоит. Так что рано утром еду в Коломбо.

И вот огромная автостанция с красными автобусами. Глаза разбегаются от надписей на платформах: Kandy — нет, еще в океане не наплавался, Matara — как-то попсово, Trinkomale — далековато... О, Monaragala — самое то. Если доеду засветло — можно будет сразу на АругамБей, где вокруг бродят дикие слоны, а в озерах прячутся крокодилы, если же будет темно — переночую прямо в Манарагале, да и храмы там какие-то есть...

Юные влюбленные ланкийские парочки тяготеют к определенным местам. В Коломбо это конкретный угол в центральном парке, где под каждым деревом может стоять несколько пар, благо стволы толстые и места хватает. В Галле это стены форта, а в Негомбо — определенный участок пляжа. Но на пляже жарко, поэтому каждая парочка имеет с собой зонтик. Картинка совершенно феерическая — стоят они в полдень под тропическим солнцем на океанском пляже полностью одетые, под зонтами, на океан не смотрят, не купаются... Больше похоже на флеш-моб, чем на романтическое свидание.

Основательно нагулявшись по Коломбо мне таки удалось купить нужные топографические полукилометровки. Почему-то они продаются исключительно в Survey Department, государственном заведении со строгим пропускным режимом, которое, собственно, все карты на острове и создает. В магазинах — только карты дорог и нескольких городов. А поскольку этот Survey Department, с целью усложнить жизнь террористам, как и прочие важные структуры регулярно переезжает с места на место, адрес из Лонли Пэнет устарел и пришлось помотаться в его поисках. Но вот наконец у меня есть рулон карт и моток скотча для их адаптации к полевым условиям — можно покидать столицу.

С точки зрения туриста население острова делится не на сингальцев и тамильцев, а совсем по-другому. Большая часть ланкийцев обеих национальностей пытается взуть белого человека на деньги. Меньшая — искренне тебе радуется и всячески старается помочь. Например, на овощном(?) рынке мне все время дарят бананы и прочую мелочь, просто так. Многи продавцы просят их сфотографировать и весело позируют. В кафе часто знакомятся, подсаживаются, распрашивают про страну и вообще искренне интересуются.

Приключения, как обычно, начались еще в Киеве. Купить один билет Киев-Коломбо с пересадкой в Шардже оказалось процентов на 30 дороже, чем по отдельности Киев-Шарджа и Шарджа-Коломбо. Соответственно выбор был сделан в пользу раздельных билетов. Однако удастся ли при этом зарегистрировать багаж сразу до Коломбо, так чтобы его не выбросили в Шардже — не факт, и в офисе авиакомпании ничего конкретного сказать тоже не смогли.

Еще раз хочу рассказать про перуанские горные дороги. Когда по ним на автобусе едешь – оно как-то не так заметно, но нам по пути из гор в цивилизацию довелось километров 15 протопать пешком по новенькой грунтовке. При неспешном рассмотрении творчество дорожных инженеров особенно впечатляет...

Горы там сложены из смеси красной глины с камнями разного размера. И склоны достаточно крутые. Пока растительный покров цел – все стабильно и неизменно, идут дожди, текут ручьи – но растения держат грунт крепко. Но в какой-то момент люди решают проложить дорогу. Уж не знаю, где они этому учились (может в какой-нибудь ровной степной стране), но точно не там, где нужно. Поэтому пригоняют тяжелые бульдозеры и грейдеры и срезают часть горы. Просто срезают, получая вертикальную стенку со стороны горы и горизонтальное полотно дороги. Лишний грунт сбрасывают вниз. Красиво получается, ровненько, как под линеечку. До первого дождя. Ну, максимум до второго. А дожди здесь идут каждый день...

После Мачу-Пичу было много чего еще. Была Священная долина с развалинами мегалитических храмов; был дивный хостел в Ойатайтамбо, примечательный многоугольными комнатами дивной расцветки и хозяином, который, получив 20 солей исчез на двое суток; были гонки с местными по отполированным поколениями перуанцев природным желобам в мягких скалах; был частный зоопарк за один соль с ручными ленивцами и злыми пумами... Если кому чего конкретное интерестно – спрашивайте, а я пока про Кордильеры напишу. Потому как по храмам все гринго проходятся, и написано об этом предостаточно, а вот по горам – гораздо,гораздо меньше. Впрочем, оно и к лучшему.....

Поездка Санта Мария - Санта Тереза занимает около двух часов. Дорога - горный серпантин, сначала вверх, на перевал, потом вниз. Покрытия местами нет вообще, просто раскисшая грунтовка, местами бетонка. Шириной как обычно в одну машину - разъехаться можно только в специальных карманах. Но притормаживать перед поворотами здесь не принято, единственная мера предосторожности - погромче сигналить. Хорошо что машин мало...

Санта Тереза - городок даже побольше Санта Марии, есть, кроме непременного хостела и кормушки, даже пара мелких магазинчиков. Дальше путь лежит вверх по течению великой реки Урубамбы. Сначала до ГЭС по грунтовке, а потом до Аквас Кальентес -по шпалам. В принципе иногда до этой самой Гидроэлектрики ходят колективы, но редко, да и ничего толком из окна машины не увидишь, поэтому одеваем рюкзаки и отправляемся в путь пешком.

Железная дорога проложена по самому короткому пути, по дну ущелья вдоль великой бурой реки Урубамбы. Отрезок пути, на котором есть только рельсы (в смысле нет ни пешеходной, ни автомобильной дороги) - больше 40 километров. В принципе, ничего сложного, можно было бы и по шпалам протопать. Но если объехать вокруг всего горного хребта и заехать в то же ущелье с другой стороны - то по шпалам прийдется идти всего километров 8. А поскольку автобусы в Перу не стоят почти ничего, то мы решили так и поступить.

Поиски на форумах дали следующий маршрут: из Куско нужно ехать автобусом на Киябамбу, выйти из него в поселке Санта Мария, там на колективо доехать до поселка Санта Тереза, там пешком до ГЭС, а там как раз находится конечная станция поезда, остается пройти одну остановку по шпалам. В целом сведения о маршруте были весьма противоречивые, и было их мало, но кое-кто так до Мачу-Пикчу добрался, значит и мы доберемся.

Мачу-Пикчу - поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и порушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов). А как только люди ушли - пришли джунгли, и 500 лет про это место никто не вспоминал. Но строили инки крепко, и ничего с их постройками за это время не случилось, сохранилось все просто идеально. В начале двадцатого века пришли археологи и начали свои расчистки и раскопки. А когда вершина горы, на которой стоит Мачу-Пикчу, была полностью освобождена от джунглей - посмотрели на нее археологи и сказали: "Красиво жили древние инки, однако". И настали для Перу золотые времена: Юнеско объявило МачуПичу мировым наследием, какая-то другая организация внесла его в список современных семи чудес света (вообще чудес света на данный момент гораздо больше семи. т.е. есть семь древних чудес, семь современных, семь природных и много еще всяких категорий чудес). И повалили смотреть на это чудо белые туристы. И привезли с собой ДЕНЬГИ. Некоторое время перуанские власти тупили, а потом опомнились и устроили из Мачу-Пикчу грандиозный механизм по высасыванию финансов. И народ с удовольствием платит, ибо чудо света, как-никак.